Bosnien-Herzegowina

Dezember 20 2017

Fotoparade 2/2017: Meine schönsten Bilder aus… Bosnien-Herzegowina!

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Finally, die Fotoparade 2-2017!

Lange haben wir darauf gewartet – endlich ist es soweit! Michael von Erkunde die Welt hat zur Fotoparade 2-2017 aufgerufen und möchte wissen, was unsere schönsten Bilder aus der zweiten Jahreshälfte waren.

Erneut hat er sich bestimmte Kategorien für die unterschiedlichen Fotos überlegt.

Die 6 Kategorien, die er für diese Fotoparade gewählt hat, sind:

– Schönstes Foto
– Landschaft
– Licht
– Schwarz-Weiß
– Tiere
– Natur

Und weil das alles für eine Jubiläumsausgabe viiiiel zu einfach wäre und er sich nicht entscheiden konnte, setzte er noch eines drauf und fügte 5 weitere und ein wenig kniffligere Kategorien hinzu, nämlich

– Nahaufnahme
– Stadtbild
– Farbkontrast
– Essen
– Aussicht

Ob man für die Teilnahme nun die klassischen oder etwas kniffligeren Kategorien verwendet, diese bunt-chaotisch mischt oder vielleicht sogar alle nimmt, stellte er dabei frei.

Weil Anspruch und Stil bei mir ja immer oberste Priorität haben (*Ironieoff*), werde ich versuchen, Bildmaterial für alle 11 Kategorien zu liefern!

Mein ungeplanter kleiner Abstecher nach Bosnien-Herzegowina während meines Roadtrips durch Kroatien und Slowenien hat einen ganz besonderen Eindruck bei mir hinterlassen und daher werde ich versuchen, ausschließlich Bildmaterial aus diesem Teil zu liefern. Die Kategorien werde ich dabei jedoch nicht nach Michaels Reihenfolge „abarbeiten“, sondern zunächst nach Städten sortieren. Begleite mich daher ein letztes Mal nach Bosnien-Herzegowina!

Schönstes Foto

Dieses Bild entstand auf der Stari Most, der Alten Brücke in Mostar. Während des Bosnienkrieges soll sie gezielt zerstört worden sein, weil sie das Wahrzeichen der Stadt darstellte. Nach dem Ende des Krieges wurde sie in mühevoller Arbeit wieder aufgebaut.

Nahaufnahme

Ich habe Mühe, die Stari Most in Mostar in meinen Flip Flops überhaupt hochzukommen, denn die Stufen könnten kaum glatter sein. Ich brauche einerseits die Hilfe des Geländers und andererseits versuche ich, von Zwischenabsatz zu Zwischenabsatz auf der Brücke zu laufen. Offensichtlich bin ich aber nicht die einzige, die hier so ihre Problemchen hat.

Essen

Am Abend machte ich mich in der Altstadt von Mostar auf die Suche nach einem Restaurant.Die Speisekarte war ein wilder Mix aus den verschiedensten Sorten Fleisch – von Burger, über Cevapcici, Hühnchen, Schwein und Fleischsorten, die ich nicht übersetzen konnte- und unterschiedlichsten Gemüse- oder Fast Food-Gerichten gab es hier alles.

Fotoparade 2/2017 — Fleischplatte – nicht schaffbar?!

Schwarz-Weiß

Einen weiteren Zwischenstopp legte ich in Sarajevo ein. An meinem ersten Tag entschied ich mich dazu, am Vormittag zuallererst die Gallery 11/07/95 zu besuchen. Diese setzt sich in der Dauerausstellung „Srebrenica“ mit dem Völkermord des Landes an Tausenden von Menschen und dem Leben der Menschen auseinander, die die Massaker vom 11. Juli 1995 überlebt haben. Anhand von Bildern erhältst du hier einen fragmentarischen Einblick in das Trauma von Srebrenica.

Stadtbild

Was auf Google Maps aussieht wie Grünflächen in Sarajevo, die sich am Rande der Stadt befinden, sind zahlreiche Friedhöfe. Einer davon ist der Memorijal Kovaci. Es ist der Hauptfriedhof der Soldaten der Bosnischen Armee, die dort begraben sind und die ihr Leben während des Bosnienkrieges verloren. Die Grabsteine – so unterschiedlich sie aufgrund der Namen und Geburtsjahre, die in sie eingemeiselt sind, wirken mögen – haben eine große Gemeinsamkeit: Die Sterbejahre liegen alle zwischen den Jahren 1992 und 1995.

Farbkontrast

Während der Belagerung Sarajevos waren die Bewohner täglich mehreren Geschossen ausgesetzt. Die Einschläge der Granaten hinterließen überall in der Stadt ihre Spuren. Um den Opfern dieser Beschüsse zu gedenken – Wikipedia spricht von einem Opfer pro Rose, einigen andere Seiten im Internet von „zahlreichen Opfern“ pro Rose -, wurden die Einschläge der Granaten mit roter Farbe ausgegossen. Ihre Formen erinnern an Rosen und erhielten daher den Namen „Die Rosen von Sarajevo„.

Natur

Die Bunaquelle ist die stärkste Quelle von Bosnien-Herzegowina, liegt circa 10 Kilometer südlich von Mostar und entspringt aus einer mega hohen Felswand. Unterhalb des Felsens quillt sie hervor.

Landschaft

Die Landschaft in Bosnien-Herzegowina ist eine Augenweide! Nicht nur findest du hier die seltsam anmutendsten und faszinierendsten Gebirgsformationen, sondern auch zahlreiche wunderschöne Seen.

Licht

Fahrten während meines Roadtrips dauerten daher meist länger als ursprünglich angenommen. Nicht wegen der Straßenverhältnisse, sondern weil ich alle paar Kilometer anhalten und ein Foto machen musste.

Tiere

Anhalten musste ich des Öfteren auch, um diese possierlichen Tierchen über die Straße laufen zu lassen. 😉

Aussicht

Und weil direkte Wege ja geradezu langweilig erscheinen, entschied ich mich, von Mostar nicht direkt nach Sarajevo zu fahren, sondern über Montenegro. Nahezu alle meine Wege auf meinem Roadtrip führten bisher bergauf. Mangelnde Größe wird mit Höhe kompensiert. Burgruinen? – Liegen auf einem Berg! Klöster? – Auf einem Berg! Nationaldenkmäler? – Auf einem Berg! Wasserfälle? – Am Berg! Auf einsamen Gipfeln! Und so wundert es nicht, dass auch mein Weg zum Monastir Ostrog im Norden Montenegros ebenfalls bergauf führt. Die Aussicht von hier oben entschädigte die anstrengende Fahrt.

Lieber Michael, wie beim letzten Mal, als ich mit meinen Albanien-Bildern an deiner Fotoparade teilgenommen habe, hatte ich beim Durchstöbern meiner Bilder für die entsprechenden Kategorien riesigen Spaß!

Dass das nicht nur mir so geht und deine Fotoparade zur Blogger-Tradition geworden ist, kann man unschwer an den zahlreichen Teilnehmern erkennen. Besonders gefielen mir hierbei die Beiträge von Kathrin von Travlgedengl, die dieses Jahr im Baltikum unterwegs war und Kerstin und Klaus von Willkommen Fernweh, die unter anderem Schweden bereist haben!
Mein persönlicher Oberknaller-Beitrag ist und bleibt jedoch der von Silvi und Chris von Mogroach: Stilvoll und mit höchstem Anspruch wird geburgt, gecampt, gecacht, auf Teeplantagen (zur Abwechslung mal) Tee getrunken und ordentlich Fleisch gefuttert! Yeah! 😀

Und welches Bild hat dir am besten gefallen? Oder hast du selbst ein eigenes Lieblingsbild parat? Dann her damit! 😉

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 17 2017

4 Tage & Eindrücke ohne Ende: Meine Highlights in Bosnien-Herzegowina

Manu Bosnien-Herzegowina Fazit, Highlights 1

Meinen Roadtrip zu verändern und außer Kroatien und Slowenien noch Bosnien-Herzegowina zu besuchen und einen kurzen Abstecher nach Montenegro zu unternehmen geschah relativ spontan, als ich auf Krk in Kroatien war und keine Lust mehr hatte auf Hafenpromenaden, Küstenstädte, Tourismus und Kirchen.

Ich entschied mich daher, zunächst nach Mostar zu fahren und dann meine verbleibende Zeit bis zu meinem Rückflug nach Hause in Sarajevo zu verbringen. Die Tatsache, dass mein Flug ab Zagreb ging – vier bis sechs Autostunden von Sarajevo entfernt – störte mich dabei recht wenig, denn die vier Tage in Bosnien-Herzegowina waren definitiv unvergesslich.

Heute möchte ich dir daher meine Highlights in Bosnien-Herzegowina vorstellen – eine interessante, aber durchaus coole Mischung aus Geschichte, Kultur, Natur und Essen & Trinken. 🙂

Meine Highlights in Bosnien-Herzegowina

1. Zum Start in den Tag: Bosnischen Kaffee trinken

Bosnischer Kaffee weckt die Lebensgeister und er erinnerte mich sofort an meine Reisen durch muslimische Länder. Egal ob kahve oder qahua – das dunkle Gebräu weckt die Lebensgeister. Und hier in Bosnien erhältst du sogar direkt die doppelte Portion. In einem süßen Kännchen.

2. Den „Tunel of Life“ besuchen

Zugegeben, bis vor meinem Aufenthalt in Sarajevo hatte ich von einem solchen Tunnel noch nie etwas gehört. Zur Zeit des Bosnienkrieges steckte ich noch mitten in meiner Kindheit und alles Geschichtliche war weit weg von mir (ist es heute übrigens teilweise auch noch! 😉 ). Und auch wenn manche meiner verbalen Ausschweifungen häufig einen kindlichen – für manche vielleicht auch einen naiven – Geist versprühen, so bin ich lernfähig, habe eine schnelle Auffassungsgabe und mich daher zwischenzeitlich intensiv damit auseinandergesetzt.

Der „Tunel of Life“ gehört sicher zur Zeit der dunklen Vergangenheit Bosnien-Herzegowinas, einer Zeit, die noch gar nicht so lange her ist. Es ist der Tunnel, der zur Zeit der Belagerung von Sarajevo von den Bewohnern Sarajevos gegraben wurde, weil sie rings herum von bosnischen Serben besetzt waren.

3. Die Rosen von Sarajevo suchen

Während der Belagerung Sarajevos waren die Bewohner täglich mehreren Geschossen ausgesetzt. Die Einschläge der Granaten haben überall in der Stadt ihre Spuren hinterlassen. Um den Opfern dieser Beschüsse zu erinnern – Wikipedia spricht von einem Opfer pro Rose, einigen andere Seiten im Internet von „zahlreichen Opfern“ pro Rose -, wurden die Einschläge mit roter Farbe ausgegossen. Ihre Formen erinnern an Rosen.

4. Der Republik Srpska einen Besuch abstatten

Die Republik was? Srpska? Nie gehört! Es ist das Gebiet im Norden und Osten von Bosnien-Herzegowina, das überwiegend von bosnischen Serben bewohnt ist. Trebinje ist beispielsweise eine Stadt in der Republik Srpska.

5. Burek als Mittagssnack verputzen

Die beiden Wörter Burek und Snack vertragen sich nicht so ganz, denn eine Zwischenmahlzeit ist Burek sicherlich nicht. Er ist groß. Er ist fettig. Und er ist ziemlich deftig. Wahlweise gibt es den gebackenen Blätterteig mit Fleisch- oder Schafskäsefüllung. Angeblich existiert auch ein süßer Burek mit Obst- und Schokoladenfüllung. Sicher ist eines nach deinem Verzehr eines Burek: Du wirst bis abends pappsatt sein.

6. Den Orient in Mostar oder Sarajevo spüren

Der türkische Einfluss in manchen Städten von Bosnien-Herzegowina lässt sich nicht leugnen. Läufst du durch die Straßen von Mostar und Sarajevo kannst du überall die typischen türkischen Teetassen kaufen und immer wieder steigt dir Shishatabak in die Nase. In zahlreichen Cafés sitzt du auf kleinen Holz- oder bunten Plastikstühlen oder auf dick gepolsterten Sitzkissen.

7. Bosniens stärkste Quelle besichtigen: Die Vrelo Bune

Die Bunaquelle ist die stärkste Quelle des Landes, liegt circa 10 Kilometer südlich von Mostar und entspringt aus einer mega hohen Felswand. Unterhalb des Felsens quillt sie hervor.

8. Einen Nachmittagskaffee im Tito Café trinken

Das Tito Café liegt etwas außerhalb der Stadt und erinnert eher an eine Studentenkneipe als ein Café. Wenn du aber einmal deinen Kaffee neben Panzern und Geschützen, zwischen alten Zeitungsartikeln und unter Titos Augen trinken möchtest, bist du hier richtig.

9. Zig Kilometer an der Trebisnjica entlangfahren und aus dem Staunen nicht heraus kommen

Die Trebisnjica verläuft vom Norden nach Süden und fließt unter anderem durch Trebinje hindurch. Verfolge ihre Spur Richtung Montenegro, denn die canyonartige Landschaft in Kombination mit dem Fluss ist atemberaubend schön.

10. Abendessen: Lecker Fleischplatte, Pljeskavica oder Cevapcici verköstigen

Ob nahrhaft sei einmal dahingestellt. Reichhaltig definitiv. Fleischesser kommen in Bosnien-Herzegowina so richtig auf ihre Kosten (Vegetarier auch, keine Sorge!). Schmackhaft, perfekt gewürzt – hau‘ rein!

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 15 2017

When East meets West: Begegnungen in Bosnien-Herzegowina

Manu Bosnien-Herzegowina alleinreisende Frau, Begegnungen 0

Finally reaching Sarajevo

Es ist 19:45 Uhr, als ich Sarajevo erreiche. Es ist stockdunkel. Mehrfach habe ich mich auf dem Weg zu meiner Unterkunft verfahren. Immer wieder zeigt mir Google Maps Straßen an, die ich nicht befahren darf. Immer wieder werde ich in entgegengesetzer Richtung in Einbahnstraßen gelotst. Immer wieder lande ich auf unbekannten Straßen. Es ist stockdunkel auf den Straßen. Eine Straßenbeleuchtung gibt es nicht.

Als ich anhalte und zwei ältere Herren nach dem Weg frage, weil mich Google Maps in die Walachei schickt und ich der Navigation nicht mehr traue, sagen sie mir, ich könne die Straße nicht weiter befahren, weil weiter vorne die Straße zu Ende sei. Sie helfen mir beim Wenden auf der schmalen Straße, versuchen mir mit Händen und Füßen, Zeichensprache – ein Finger für erste Straße, zwei Finger für zweite Straße – den Weg in die Stadt zu erklären.

East meets West – Teil 1: Hotel Herc

Eine Geschichte, die den Nährboden zur Bestätigung von Vorurteilen bietet

Endlich komme ich in meiner Unterkunft, dem Hotel Herc an. Gebucht habe ich für zwei Nächte. Im Vorhinein habe ich Bescheid gegeben, dass es spät werde würde. Als ich das Hotel erreiche, sitzen zwei Damen der Marke Balkan-Schnepfe vor dem Hotel. Blondierte Haare. Absatzschuhe. Zigarette im Mund. Bierdosen auf dem Tisch. Handy in der Hand. Eine der Damen springt auf, begleitet mich zur Rezeption. Ich checke ein. Noch bevor ich den Schlüssel habe, fragt sie mich, ob ich meinen Aufenthalt bereits jetzt in bar bezahlen könne. Kann ich nicht. Ich habe nicht so viel Bargeld dabei. Würde ich auch nie tun, bevor ich nicht das Zimmer gesehen habe. Ich laufe in den dritten Stock, stelle mein Gepäck ab, möchte mir die Hände waschen. Kein Wasser. Ein Grummeln ist zu vernehmen. Sonst passiert nichts. Ich probiere den Wasserhahn in der Dusche. Kein Wasser.

Ich gehe nach unten. Die Dame kommt herein, als sie mich sieht. There is no water in the bathroom. Sie geht in die Küche des Restaurants, lässt die Tür geöffnet, so dass ich sie sehen kann, zieht demonstrativ den Wasserhahn. Wasser. Sie schaut mich fragend-arrogant an. Still, there is no water in my bathroom. Sie zieht erneut den Wasserhahn. Wasser. Ich komme mir blöd vor. Stille. Dann erklärt sie mir, dass ab 19:30 Uhr auf den Zimmern das Wasser abgeschaltet sei. Es würde morgen Früh wieder funktionieren. Ich entgegne, dass ich Bescheid gegeben hätte, dass ich später käme, gerade angekommen sei, mir gerne die Hände waschen wolle. Sie bittet mich zum Händewaschen in die Küche. Apart from that, I would also like to take a shower. Schließlich erklärt sie mir, dass es ein Problem mit dem Wasser in der Stadt gebe.

Irgendjemand lügt. Mein Bauchgefühl sagt mir: Verschwinde von hier! Ich schaue sie an. Ich schaue auf den Wasserhahn. Schaue wieder sie an. There is a problem with the water in the city? – Ähhh, yes. – Okay, I am checking out now. Drehe mich um, laufe nach oben, hole meine Sachen aus dem Zimmer, lege ihr den Schlüssel hin und empfange ein Good luck. Ich ignoriere es. Have a nice evening. Ich ignoriere es ebenfalls. Goodbye. Auch das ignoriere ich. Und während ich zu meinem Auto laufe, trällert eine ironische Stimme in meinem Kopf: Hier willst du also zwei Tage bleiben?

Welcome to Sarajevo?

When East meets West – Teil 2: Hotel VIP

Ich fahre in die Stadt runter. Parallel zur Hauptstraße der Altstadt sehe ich ein Schild Hotel VIP, ein Sackgassen- und ein Parkplatzschild. Spontan setze ich den Blinker. Ein Versuch ist es wert. Irgendwie wirkt es sympathisch. Etwas unscheinbar. Etwas versteckt. Wenig aufdringlich.

Ich gehe hinein und werde herzlich empfangen. Dass ich zur Begrüßung von der mit knallroter Farbe gefärbten Dame nicht umarmt werde, ist fast schon verwunderlich. Ich sei auf der Suche nach einem Zimmer. No problem, my dear. Wait a second. Sie klickt sich durch den Computer. Macht mir ein Angebot von 50 Euro pro Nacht inklusive Frühstück (auf der Homepage: 60-90 Euro pro Nacht) und allem, was ich sonst vielleicht noch so bräuchte. Ich würde gerne das Zimmer sehen. Sie packt zwei Schlüssel ein. Vorsorglich. Als sie aufsteht und mich zum Fahrstuhl begleitet, muss ich unweigerlich grinsen. Absatzschuhe. Knallenge Jeans. Dritter Stock.

Das Zimmer – ein Traum. Großes Bett, Kühlschrank, großes, helles Bad, Balkon… fließendes Wasser. Ich buche zwei Nächte mit der Option auf drei. Sie reserviert mir das Zimmer für eine dritte Nacht mit der Möglichkeit der kostenfreien Stornierung. Für mein Auto organisiert sie jemanden, der es wegbringt – der Parkplatz gehört nicht zum Hotel – und versorgt mich mit Infomaterial über Sarajevo, gibt mir Ratschläge, wann ich was am besten machen könne, wann ich am besten am Vormittag starte, dass ich jederzeit mein Auto haben könne, zeichnet auf eine Karte alle wichtigen Punkte der Stadt ein, wünscht mir eine gute und erholsame Nacht und ein leckeres Frühstück.

Welcome to Sarajevo!

Als ich den Frühstücksraum am nächsten Morgen betrete, werde ich überschwänglich begrüßt. Mir sitzt noch ein wenig die Erfahrung des vergangenen Abends im Nacken. Ich bin skeptisch. Die Skepsis verfliegt innerhalb von Sekunden. Ich erhalte meinen Kaffee. Ein wenig Smalltalk. Dann frühstücke ich in Ruhe.

Bevor ich das Hotel für meine Tour durch die Stadt verlasse, buche ich eine dritte Nacht. Wenn die Freundlichkeit aufgrund der Unsicherheit der Buchung erfolgte, dann dürfte sie jetzt vorbei sein. Ist sie nicht. Auch in den kommenden Tagen vernehme ich bei den Mädels eine Herzlichkeit, die ich in dieser Intensität selten so erlebt habe. Überdies bekomme ich immer wieder Tipps, kleinere Hilfestellungen und immer wieder zwischendurch Kaffee. Danke, Mädels!

When East Meets West – Teil 3: Auf der Straße

Aber nicht nur in meiner Unterkunft, wo man ja argumentieren könnte, der Kunde sei ja König und Service müsste an erster Stelle stehen, diese riesen Freundlichkeit und überschwängliche Herzlichkeit geschieht auch auf der Straße.

Da ist die Schneiderin, die hinter ihrem Schaufenster sitzt und arbeitet. Das Schaufenster mit den Blumen gefällt mir. Ich fotografiere es und übersehe sie völlig dabei. Erst als ich eine Bewegung hinter dem Fenster ausmache, bemerke ich die Frau. Kurzerhand gehe ich zu ihr. Sorry, I liked your window. – Don’t worry! Have a nice day.

Da ist die ältere Kassiererin im Supermarkt, die mich fragt, woher ich käme und dann auf Deutsch mit mir über Gott und die Welt erzählt, so dass die Menschen, die hinter mir an der Kasse stehen, langsam ungeduldig werden.

Da ist der alte Mann am Infoschalter des Bus Terminals, der weder Englisch noch Deutsch kann, der aber dann seinen Kumpel herbeiruft, der mir erklärt, wie ich am besten zum Tunel of Life komme. Es gäbe ein Problem mit dem Bus (Bus, finish!) und der Straße. Er zeigt mir verschiedene Möglichkeiten auf, die alle aus mehr als drei Kilometern laufen bestehen und rät mir schließlich zu einem Taxi.

Da ist der Taxifahrer, der mich zum Tunel bringt. Als ich ihn frage, wie ich hier an ein Taxi kommen solle, entgegnet er mir, ich solle vom Museum eines anrufen lassen, überlegt dann kurz, bietet mir schließlich an, auf mich zu warten und mich wieder zurück zu bringen. Ohne Aufpreis. Als ich ihn frage, ob das wirklich okay für ihn sei, zeigt er auf die Zeitung, die neben ihm auf dem Beifahrersitz liegt, lacht, yes, yes!

Da ist der Künstler in der Stadt, dessen Bilder ich fotografiere und der sich dann bei mir dafür bedankt, dass ich sie schön finde und fotografiert habe. Mach‘ das mal in Heidelberg bei einem dieser Straßenzeichner – da kannst du von Glück reden, wenn du nur angepöbelt wirst!

Da ist der Mann am Ticketschalter der Straßenbahn, der mir zuerst erklärt, dass ich mein Ticket um die Ecke kaufen müsse, dann seinem Kumpel im Schalter etwas entgegenruft und es sich dann nicht nehmen lässt, mein Ticket eigenhändig zu entwerten.

Da ist der Verkäufer in der Markthalle, der obwohl er weiß, dass ich keine Wurst und kein Fleisch im Handgepäck nach Hause transportieren kann und daher ein Kauf seiner Waren für mich nicht in Frage kommt, mich einmal durch sein Salami-Sortiment füttert und noch eine Scheibe nachlegt, als ich ihm sage, dass es keine zehn Minuten her sei, dass ich Baklava gefuttert hätte.

Da ist der Kellner im Fast Food Restaurant, der mir zwei Daumen hoch gibt, als er sieht, wie ich meine Pide mit Cavapcici esse und der mir, als ich gehe, vom einen zum anderen Ende des Ladens herzlich hinterheruft: Ciao, Madam! Ciao! Have a nice day!

Da ist der Kontrolleur in der Straßenbahn, der keine zehn Sekunden vor mir stehen bleibt und nicht darauf wartet, dass ich mein Ticket aus meinem Geldbeutel heraussuche, sondern It’s okay sagt und weiter geht.

When East Meets West – Teil 4: Polizei

Und dann sind da die beiden Polizisten, die mich wegen überhöhter Geschwindigkeit – ich habe mit 35km/h zu schnell drei Autos und zwei LKW auf einmal überholt – raus ziehen. Völlig zurecht. Ich gestehe direkt. Ich habe meinen Tachostand ja selbst gesehen. Ich hatte nur die Schnauze voll vom Rumgeschleiche auf der Straße. Zuerst wollen sie 50 Euro kassieren. Völlig in Ordnung. Zuhause wäre für die nächsten Wochen laufen angesagt gewesen.

Und weil mir kalt ist, bieten sie mir ihren Thermoskannentee an, lachen über meine blöde Aktion, quatschen mit mir, nennen mich „Stars“ wegen meiner Tättowierung auf dem Unterarm, drücken mir dann 30 Euro in die Hand, wünschen mir schöne Tage in Bosnien, schreiben mir eine Handynummer für Notfälle auf und legen für einige Sekunden den ganzen Straßenverkehr lahm, damit „Stars“ sich problemlos wieder auf der Landstraße einfädeln und weiter fahren kann.

Was ist hier los? Ich habe in der Vergangenheit wahrlich viel erlebt, was Begegnungen mit Menschen angeht, aber das hier sprengt irgendwie alles. Es ist geballt. Es geschieht fast minütlich. Und irgendwie ist es ganz unfassbar ehrlich.

Welcome to Bosnia-Herzegovina!

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 13 2017

Sarajevo Teil 2: Ein Tunnel, zwei Burgen und zig Friedhöfe

Manu Bosnien-Herzegowina Friedhof, Sarajevo, Transport, Tunel of Life 0

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Als ich an meinem ersten Tag in Sarajevo nach meinem Besuch der Altstadt die Miljacka, den Fluss, der durch die Stadt fließt, entlang spaziere, fällt mein Blick sofort auf die beiden Hügel, die sich dort am Rande des Stadtkerns befinden. Eine weiße Burg. Eine gelbe Burg. Kreativ waren die Namensgeber nicht unbedingt bei der Vergabe der Namen der Burgen, denn die beiden heißen tatsächlich white bastion und yellow bastion.

Ein Blick in Google Maps verrät mir, dass sich in der Nähe der Burgen jeweils einige Grünflächen befinden. Schön, denke ich. Und suche die Hügel nach diesen Grünflächen ab.

Was meine Augen jedoch ausmachen sind nicht etwa Parkanlagen an den Burghängen. Ich sehe weiße Säulen. Viele weiße Säulen. Ein ganzes Meer an weißen Säulen. Mir stockt der Atem.

Ich zoome weiter in die Karte von Google Maps hinein, um zu erfahren, was sich dort befindet. Und meine Befürchtung bewahrheitet sich. Es ist unter anderem der Memorijal Kovaci.

Der Memorijal Kovaci

Der Memorijal Kovaci ist einer der zahlreichen Friedhöfe, die sich in der Stadt befinden. Ein riesen großer Friedhof. Wahrscheinlich der größte der Stadt. Er befindet sich Luftlinie direkt unterhalb der weißen Burg und führt wiederum – wie ich jetzt weiß – direkt zur gelben Burg hinauf. Es ist der Hauptfriedhof der Soldaten der Bosnischen Armee, die dort begraben sind und die ihr Leben während des Bosnienkrieges verloren haben.

Die Grabsteine – so unterschiedlich sie aufgrund der Namen und Geburtsjahre, die in sie eingemeiselt sind, wirken mögen – haben eine große Gemeinsamkeit: Die Sterbejahre liegen alle zwischen den Jahren 1992 und 1995.

Ich bahne mir meinen Weg Richtung Burg. Immer der Straße entlang. Hoch. Hoch. Hoch. Meine Oberschenkel brennen. Langsamer zu werden kommt gar nicht in Frage. Dann komme ich ja nie an. Ich beginne zu schwitzen. Mein Puls rast. Und weil ich vor lauter keuchen und schwitzen und mit mir und meinem Wehleiden beschäftigt bin, achte ich nicht mehr auf die Karte und verliere mich im Wohngebiet auf dem Burghang.

Auch das ist Sarajevo – außerhalb der Altstadt sind die Spuren der Vergangenheit in aller Deutlichkeit sichtbar.

Und als ich oben am Burghang entlang laufe und davon ausgehe, dass es nun nicht mehr weit sein kann, höre ich Musik. Laute Musik. Von weitem hallt sie mir entgegen. Es wirkt geradezu bizarr. Musik. In dieser Umgebung.

Meine Schritte nehmen automatisch die Geschwindigkeit zum Rhythmus der Musik an. Als ich schließlich das Café ausmache, aus dem die Musik zu hören ist, singe ich schon längst die zweite Strophe mit…

(Together) We will leave someday
(Together) Your hand in my hand
(Together) We will make our plans
(Together) We will fly so high
(Together) Tell all our friends good-bye
(Together) We will start life new
(Together) This is what we’ll do

(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we’re gonna do

Die Gelbe Burg (Yellow Bastion)

Ganz ehrlich, wäre ich für die Burg hier hochgelaufen, ich wäre ordentlich enttäuscht gewesen. Wenn du meine vergangenen Beiträge und meinen bisherigen Roadtrip ein wenig verfolgt hast, dann weißt du, dass ich der Burgen mittlerweile wirklich überdrüssig bin, sondern nur noch für tolle Aussichten einen Hang besteige.

Denn die Yellow Bastion kann in der Tat nichts. Sie steht da halt rum. Wirft ein wenig Schatten. That’s it. Aber die Aussicht von hier oben am frühen Vormittag ist toll!

Durch den kleinen, schmalen Friedhofsweg laufe ich wieder runter in die Stadt. Den Weg hätte ich mal hochlaufen sollen! Der wäre nämlich definitiv kürzer gewesen als mein Rumgeeiere durch die Straßen und entlang des Burghanges. Aber ich hatte von unten nur einen Teil des Weges gesehen – und aufgrund des Umweges nun so viel mehr…

I think, it’s time for coffee…

… und zwar im Baklava Shop Sarajevo. Es ist eine relativ spontane Entscheidung, hier zu pausieren. Eigentlich wollte ich mir ein paar Baklava einpacken und mich dann in ein Café in der Sonne setzen.

Und von hier aus geht es noch einmal quer durch die Fußgängerzone, vorbei an Straßenverkäufern und Straßenkünstlern, …

… vorbei am Meeting of Cultures…

… bis zur Markthalle.

Sarajevos Markthalle

Das Gebäude, in welchem sich die Markthalle befindet, sieht eigentlich aus wie ein riesiges Theater. Oder ein Rathaus. Oder irgendetwas anderes Wichtiges. Aber ganz sicher nicht wie ein Ort, an dem Gemüse, Käse, Fleisch und Wurst verkauft wird.

Wird es aber und genau deswegen solltest du da unbedingt rein und dich durchtesten, denn gerade die unterschiedlichen Sorten an Salami schmecken alle super lecker – auch dann, wenn du erst ein paar Minuten zuvor Baklava verdrückt hast. 😉

Leider ist es wie bei vielen Gebäuden in Sarajevo so, dass auch dieses Gebäude eine traurige und dunkle Vergangenheit besitzt. Zwei sogar. Denn zwei Massaker geschahen hier während der Belagerung von Sarajevo.

Das erste Massaker geschah im Februar 1994, als dort ein Geschoss detonierte und fast 70 Menschen in den Tod riss. Das zweite Massaker geschah im August 1995.

Die Ewige Flamme

Und natürlich komme ich nicht umhin, auch der Ewigen Flamme einen kurzen Besuch abzustatten, bevor ich mich am Ende der Fußgängerzone in eine Straßenbahn setze, um mir langsam meinen Weg zum Sarajevo Tunnel zu bahnen. Die Ewige Flamme nämlich ist ein Denkmal für alle Opfer, die Bosnien-Herzegowina aufgrund des Zweiten Weltkrieges zu verzeichnen hatte.

Das Café Tito

Einen weiteren kurzen Zwischenstopp lege ich auf halbem Wege im Café Tito ein. Hast du schon einmal zwischen Panzern, alten Zeitungsartikeln und Tito-Bildern Kaffee getrunken? Schon allein der Biergarten ist sehenswert.

Das Rauchverbot in Kneipen kommt in BiH übrigens ab 2018!

Der Sarajevo Tunnel oder: The Tunnel of Life

Der Sarajevo Tunnel war der Fluchttunnel während der Zeit der Belagerung von Sarajevo. Sarajevo war rechts und links von serbischen Streitkräften eingeschlossen. Um irgendwelche Fluchtmöglichkeiten zu haben und um die Stadt versorgen zu können, wurde unter dem Flughafen ein Tunnel von circa 800 Metern gegraben. Auf diese Weise war es dann möglich, Munition, Waffen, Nahrungsmittel und Medikamente in die Stadt und Verwundete wiederum aus der Stadt zu transportieren.

Niedrig war er. Die Menschen konnten hier nur gebückt durchgehen. Und ehrlich gesagt bekomme ich hier schon nach wenigen Metern ganz ordentlich Beklemmungen.

Ich befinde mich keine fünf Minuten in diesem Tunnel und habe nur noch das Bedürfnis, so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Und die Menschen brauchten hier vor einigen Jahren teilweise ein bis zwei Stunden, um den kompletten Tunnel durchzulaufen…

…und dabei leide ich weder an Klaustrophobie noch habe ich auch nur den Hauch einer Befürchtung, dass das Holz über mir einbrechen und ich lebendig begraben werden könnte.

Es ist die Kombination aus der düsteren Atmosphäre und des Wissens darüber, was hier vor zwei Jahrzehnten, im ausgehenden 20. Jahrhundert, geschehen ist…

Wissenswertes zu den Stationen an diesem Tag

Transfer zum Tito Café

Um zum Tito Café zu gelangen, kannst du die Straßenbahnen (1,80 BAM pro Strecke – es gibt keine Zonen) 3 oder 4 bis zur Tehnicka Skola fahren. Auf der anderen Straßenseite liegt das Geschichtsmuseum Bosnien-Herzegowinas (Eintritt 5 KM – kann man machen, muss man aber nicht, man ist in 3 Minuten durch). Du gehst auf dem kleinen Weg links des Museums vorbei. Hinter dem großen Gebäudekomplex ist der Eingang zum Cafe Tito.

Transport zum Sarajevo Tunnel

Du nimmst erneut die Straßenbahnen 3 oder 4 und fährst bis zur Endstation Ildiza (Sara Shopping Mall). Dort ist ein großes Busterminal. Auf Plattform 4 fährt der Bus 32a ab, der dich direkt zum Sarajevo Tunnel bringt. Solltest du dir unsicher sein, gibt es gegenüber von der Endstation, wo du aus der Straßenbahn aussteigst, einen kleinen, nahezu unscheinbaren Informationsschalter an der Ecke.

In der Theorie ist die Idee mit dem Bus durchaus gut. Sie scheitert bei mir jedoch in der Umsetzung. Denn Bus, finish today! erklärt man mir am Infoschalter. Aufgrund einer aufgerissenen Straße fahre an diesem Tag kein Bus zum Sarajevo Tunnel. Ich wittere natürlich sofort einen Tourinepp. Nachdem man sich aber intensiv mit mir auseinandersetzt, welche Busse ich als Alternative nehmen könnte, zweifle ich sehr schnell keine Sekunde mehr an diesem Umstand.

Da ich nicht mit einem anderen Bus und im Anschluss daran noch circa 25 Minuten laufen möchte, entscheide ich mich, mich vom Taxi für 5 Euro zum Sarajevo Tunnel bringen zu lassen. Der Taxifahrer war so nett und hat vor dem Tunnel auf mich gewartet.

Und für alle, die wie ich gezweifelt haben: Diese Baustelle gab es tatsächlich. Ein paar Bauarbeiter hatten die einzige richtige Straße, die zum Tunnel führt, aufgerissen und mein Taxifahrer musste einen Umweg über einen kleinen Feldweg und zwei sehr schmale Straßen nehmen. Auf diesen hätte definitiv kein Bus fahren können. 😉

Übrigens, der Eintritt in den Tunnel kostet 10 KM. Es werden nur BAM (keine Euros!) und auch nur Bargeld akzeptiert. Gegenüber des Tunnels ist ein Exchange Büro. Ob das nun aber täglich geöffnet hat, weiß ich nicht. Weitere Infos, wie beispielsweise die Öffnungszeiten etc. findest du auf der Homepage des Sarajevo-Tunnels.

Rückweg in die Altstadt

Da der Weg aus der Altstadt heraus eine Einbahnstraße ist und dies auch für die Straßenbahn gilt, kommst du unten am Fluss wieder raus.

Dort gibt es dann auch Futter: Cevapcici! Wie man das isst? – Wie nen Hotdog: Brot abreißen, Fleisch rein, genießen!

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 10 2017

East meets West: Die geschichtsträchtige Altstadt von Sarajevo

Manu Bosnien-Herzegowina Altstadt, Sarajevo 0

Dieser redaktionelle Beitrag kann Werbung für genannte Unternehmen enthalten, auch wenn keine Bezahlung stattgefunden hat.

Nach meiner Ankunft in Sarajevo im Hotel VIP war ich nicht mehr zu großen Sprüngen in der Lage: Duschen, Abendessen, Bett. Die lange Fahrt von Mostar, über das Monastir Ostrog nach Sarajevo, die über 400 zurückgelegten Kilometern und die sieben Stunden Autofahrt auf teilweise richtig schlechten Straßen sorgten bei mir nur noch für ein Bedürfnis: Ruhe.

Altstadt von Sarajevo — Selbstversorger Abendessen mit lecker Schafskäse und Feigen aus Trebinje und (immer noch) Wein aus Maribor

Die Gallery 11/07/95

Als Einstimmung in die Geschehnisse der Stadt und des Landes habe ich mich dazu entschieden, am Vormittag zuallererst die Gallery 11/07/95 zu besuchen. Diese setzt sich in der Dauerausstellung „Srebrenica“ mit dem Völkermord des Landes an Tausenden von Menschen und dem Leben der Menschen auseinander, die die Massaker vom 11. Juli 1995 überlebt haben. Anhand von Bildern erhältst du hier einen fragmentarischen Einblick in das Trauma von Srebrenica.

Als ich dort ankomme, bin ich zunächst ein wenig enttäuscht, dass dies lediglich anhand von Bildern und einem Audio Guide geschehen soll. Blauäugig? Naiv? Zugegeben, ich hatte nur eine vage Vorstellung von dem, was in Srebrenica geschehen war. Völkermord mitten in Europa. That’s about it.

Im Nachhinein bin ich froh, dass es lediglich anhand von Bildern und einem Audio Guide geschehen ist. Denn was dort passiert ist, ist so monströs, furchtbar, grausam und abscheulich, dass es gut ist, dass die Bilder nur einen kleinen Teil davon zeigen.

Schockiert war ich von den einzelnen Beschreibungen der geschätzt dreißig bis vierzig großen, schwarz-weiß Bilder: Sie zeigen das alltägliche Leben der Überlebenden, die Tatorte, die Landschaft um die Tatorte herum. Totenschädel werden gezeigt. Ausgehobene Massengräber. Nachträgliche Bilder von Bestattungen. Die Sortierung und Katalogisierung von gefundenen Kleidungsstücken. Drähte, mit denen die Menschen aneinander gebunden, aufgereiht und dann erschossen wurden.

Die Altstadt von Sarajevo

Ich habe leichte Kopfschmerzen, als ich die Ausstellung verlasse und das Bedürfnis, mich für einige Minuten in Ruhe irgendwohin zu setzen. Und so suche ich neben der Katedrala Scra Isusova, der Kathedrale Herz Jesu, ein ruhiges Plätzchen, um mich mal kurz zu sammeln.

Ich verliere mich schließlich im Gewirr der kleinen Straßen der Altstadt von Sarajevo. Es sind einige Menschen auf den kleinen Gassen unterwegs. Einheimische. Teilweise befinden sie sich wahrscheinlich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Denn sie hetzen die Fußgängerzone entlang. Teilweise sitzen sie gemütlich in den Straßencafés, die zu dieser Stunde jedoch noch im Schatten liegen.

Vorbei an der Ferhadija Dzamjia, einer von mehreren Moscheen mitten in der Altstadt, stoße ich immer weiter in den Kern der Altstadt vor.

In einem leicht chaotischen Zick Zack von Gasse links rein, Gasse entlang, Gasse rechts, wieder auf die Hauptstraße der Fußgängerzone, Gasse rechts rein und so weiter mache ich dabei Bekanntschaft mit der Gazi-Husrev-Beg-Moschee, dem wichtigsten islamischen Gebetshaus der Stadt und dem ehemaligen Wohnhaus von Gazi Husrev Beg.

Ich komme schließlich zur Bascarsija, dem eigentlichen Herz der Altstadt. Du erkennst es an den zig Tauben, die sich an diesem Platz befinden. Der Turm in der Mitte steht für Gründung der Stadt als Handelszentrum.

Die Straße von der Hauptstraße zur Bascarsija liegt am Vormittag auch bereits in der Sonne, so dass ich hier eine erste längere Pause einlege – bei bosnischem Kaffee natürlich.

Mein weiterer Weg führt mich schließlich noch tiefer in die kleinen Gassen. Und einmal mehr kann ich mir den Gedanken nicht verkneifen, mitten in Istanbul spazieren zu gehen. Der osmanische Einfluss der Stadt ist einfach nicht wegzuleugnen.

Und als der Muezzin im Hintergrund schließlich zu singen beginnt, fange ich unweigerlich zu grinsen an. Die Geschehnisse des Vormittags nach Koffein und allzu vertrauten Geräuschen schon fast vergessen. Fast. Denn bedrückt bin ich irgendwie immer noch. Solche Eindrücke lassen sich nicht einfach von der einen auf die andere Minute oder mit dem Verlassen eines Gebäudes abschütteln.

Die Lateinerbrücke

Die Lateinerbrücke zählt zu den ältesten Brücken Sarajevos. Und glaub‘ mir, da die Miljacka mitten durch Sarajevo fließt, gibt es einige Brücken in dieser Stadt. Alle paar Hundert Meter. Mindestens.

Auf dieser Brücke soll das Attentat auf Franz Ferdinand geschehen sein, welches wiederum unter anderem als Auslöser des Ersten Weltkrieges galt.

Außerhalb der Altstadt von Sarajevo

Ich überquere die Brücke, spaziere auf der anderen Seite der Miljacka entlang, auf welcher sich übrigens auch die Kaisermoschee befindet.

Der eigentliche Grund, warum ich auf dieser Seite laufe, ist der, dass ich das ehemalige Rathaus, das Vijecnica, das sich flussaufwärts befindet und von der anderen Flussseite aufgrund seiner Größe besser zu bestaunen ist, sehen möchte.

Die Straßen Sarajevos

Danach verliere ich mich in ein bisschen in den Straßen jenseits der Altstadt. Das Straßenbild hat sich hier ein wenig verändert. Teilweise mehr. Teilweise weniger.

Mir fallen zahlreiche heruntergekommene Häuserfronten auf. Zahlreiche zerstörte Gebäude. Zahlreiche unbewohnte Gebäude. Überbleibsel des Krieges. Überbleibsel einer dunklen Vergangenheit.

Und unweigerlich frage ich mich: Wenn die Altstadt von Sarajevo so schön ist und so liebevoll aufgebaut wurde, warum ist dies in den umliegenden Teilen der Stadt bisher nicht geschehen? Kein Interesse? Ignoranz?

Irgendwo im Internet habe ich den Vorwurf gelesen, die Bewohner Sarajevos hätten zwar überall Mahnmale und Denkmäler errichtet, würden sich jedoch vor ihrer Vergangenheit verschließen. Sie nicht wahrhaben wollen. Sie einfach weg ignorieren. Sind das die symbolischen Beweise dafür?

Oder existieren einfach keine finanziellen Mittel? Und sind diese Gebäude sozusagen die living proofs dieser Problematik?

Fortsetzung folgt

Mein Hungergefühl setzt ein und ich beschließe, meine Besichtigung der Stadt mit dem Besuch der Gelben Burg, eines Friedhofs und dem des Tunel of Life am morgigen Tag fortzusetzen und meine Fragen bei einem leckeren Pljeskavica weiter auf mich wirken zu lassen…

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 8 2017

Willkommen in der Republika Srpska: Ein Reiseführer für Trebinje

Manu Bosnien-Herzegowina 0

Ich habe nicht gezielt geplant, auf meinem Weg von Mostar zum Monastir Ostrog einen Zwischenstopp in Trebinje einzulegen. Da die Strecke von Mostar zum Kloster mit mindestens vier Stunden Fahrtzeit angegeben war, empfand ich es jedoch als sinnvoll, irgendwo einen Zwischenstopp zur Mittagszeit einzulegen. Trebinje bot sich hierfür an. Informationen im Internet über die Stadt sind jedoch rar gesäht. Denn Trebinje ist ja nun nicht unbedingt ein Ort in Bosnien-Herzegowina, den man als touristisch erschlossenen Ort bezeichnen würde. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, einen kleinen Reiseführer für Trebinje zu schreiben und der Stadt einen eigenen Beitrag zu widmen.

Die Republika Srpska

Wenn du Menschen erzählst, dass du in die Republika Srpska fährst oder gefahren bist, wird in 90% aller Fälle die Antwort folgende sein: Die Republik was?

Hierzulande wird die Republika Srpska häufig und fälschlicherweise als „Serbische Republik“ bezeichnet. Weil ich hier keinen geschichtlichen Abriss geben kann und auch nicht möchte, lediglich ein paar kurze Infos zur Republika Srpska: Sie existiert seit dem Bosnienkrieg und besteht aus dem Norden und Osten Bosniens und dem Osten der Herzegowina. Auch der östliche Teil von Sarajevo gehört dazu. Sarajevo ist laut Verfassung die Hauptstadt der Republika. Faktisch ist es jedoch seit 1998 Banja Luka.

Zwischen Mostar und Trebinje: Ein Besuch der Vrelu Bune

Trebinje liegt knapp 120 Kilometer entfernt von Mostar. Für die Strecke von Mostar nach Trebinje benötigst du fast zwei Stunden. Entscheidest du dich, auf deinem Weg noch einen kleinen Abstecher zur Vrelu Bune zu machen, musst du mit etwa zwanzig Minuten mehr Fahrtzeit und einem kleinen Umweg von circa 15 Kilometern rechnen.

Der Umweg lohnt aber durchaus. Die Bunaquelle ist die stärkste Quelle des Landes, liegt circa 10 Kilometer südlich von Mostar und entspringt aus einer mega hohen Felswand. Unterhalb des Felsens quillt sie hervor. Kommst du auf das Gelände, führt ein kleiner Weg zur Quelle. Direkt am Eingang befindet sich ein Tickethäuschen (Öffnungszeiten: 8 – 17 Uhr, Eintritt: 3 KM).

Als ich um kurz vor 8 Uhr dort aufschlage, fegt ein junger Mann gerade den Weg zur Quelle. Das Kassenhäuschen ist unbesetzt. Ich frage höflich, ob ich bereits einen Blick auf die Quelle werfen dürfe. Freundlich nickt er mir zu. Eintrittsgeld verlangt er keines von mir.

Merke: The early bird catches the worm! 🙂

Die Stadt Trebinje

Die Stadt verzeichnet knapp 32.000 Einwohner, bei denen es sich mehrheitlich um bosnische Serben handelt. Auch wenn die Einwohnerzahl nicht unbedingt den Schluss zulässt, dass es sich bei Trebinje um eine wirklich große Stadt handelt, so ist sie doch nach Mostar immerhin die zweitgrößte Stadt des Landes.

Anfahrt in die Altstadt von Trebinje

Nachdem ich das Ortsschild passiert habe, folge ich zunächst brav dem Schild Centar und relativ bald einem, das mich in die „Old Town“ führen soll. Es geht einmal quer durch die Stadt, entlang einer breiteren Straße, die für mich wie eine Hauptstraße aussieht. Ich folge dem Straßenverlauf. Und plötzlich bin ich wieder aus der Stadt raus. Ich muss ein Hinweisschild zur Old Town verpasst haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich wende. Sehe das Schild erneut. Folge dem Straßenverlauf. Ortsende. Ich drehe wieder und beschließe, den nächsten freien Parkplatz zu nehmen und mich zu Fuß auf die Suche nach der Old Town zu machen. Schnell werde ich zumindest parkplatztechnisch fündig und stelle mein Auto in einer kleinen Straße direkt vor der serbisch-orthodoxen Kirche ab (Parkplatzmöglichkeiten: siehe Markierungen in der Karte am Ende des Beitrages).

Kleiner Reiseführer für Trebinje

Auch wenn ich schon zig Kirchen in den vergangenen Tagen gesehen und besichtigt habe, gehe ich trotzdem hinein. Süß ist sie. Kein mega Prunk. Keine Übertreibung. Einfach nur süß. Und bunt.

Neben dem Eingang der Kirche befindet sich ein Park, von welchem aus ich auf der anderen Straßenseite ein paar Cafés und einen weiteren, niedlich aussehenden, kleineren Park mit einer Statue – es ist Jovan Ducic, ein lokaler Held – sehen kann.

Reiseführer für Trebinje — Ein nett angelegter Park befindet sich direkt vor der Kirche.

Fälschlicherweise gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um die Old Town handelt. Fälschlicherweise. Denn als ich in dem kleinen Park und vor dem Café stehe, meinen Blick schweifen lasse, sehe ich rechter Hand eine große Steinmauer, einen Taxistand und einen Torbogen. Neugierig wie ich bin laufe ich auf die andere Straßenseite. Stehe vor dem Torbogen. Es ist der Zugang zur Old Town.

Eine Moschee. Zig Cafés. Zahlreiche Einheimische, die hier sitzen und ihren Vormittagskaffee genießen. Es sieht super gemütlich aus. Zur vollständigen Gemütlichkeit am Vormittag fehlt mir jedoch etwas: Der Platz an der Sonne! Denn auch wenn die Altstadt größtenteils sonnendurchflutet ist, liegen die Cafés weitestgehend noch im Schatten.

Dieser Umstand und ein Hungergefühl, das sich langsam aber sehr sehr deutlich bemerkbar macht, lassen mich zurück in das Stadtzentrum kehren. Dort, auf dem großen Platz mit dem Denkmal, sehe ich im Schaufenster einer Bäckerei nicht nur zahlreiche leckere süße Stückchen, Baguettes und Brote, sondern auch Burek. Riesenburek!

Übrigens das leckerste Burek, das ich während meines Aufenthaltes in Bosnien-Herzegowina gefuttert habe. Du musst es unbedingt kosten. Du wirst zwar den restlichen Tag pappsatt sein, aber jeder einzelne Bissen des leckeren gebackenen Blätterteigs lohnt sich.

Ich schlendere über den Marktplatz. Einige Einheimische haben auf dem großen Platz ihre Stände geöffnet. Sie verkaufen Obst, Gemüse, getrocknete Früchte, Käse aus eigener Herstellung, in Olivenöl eingelegten Schafskäse, Oliven, Paprika, Knoblauch, Kohl und vieles mehr. Es sieht alles sehr lecker und vor allem sehr frisch aus. Und so komme ich nicht umhin, mir die Stände ein wenig aus der Nähe zu betrachten.

Schnell komme ich mit einer Frau ins Gespräch. Wobei die Bezeichnung „Gespräch“ deutlich übertrieben ist. Ich spreche nämlich kein Wort bosnisch. Und sie spricht kein Wort Englisch. Alternativen an weiteren gemeinsamen Sprachen: Keine. Was in solchen Situationen aber immer funktioniert, ist die Zeichen- und Lautsprache und das Handy. Ich interessiere mich für ihren Käse und ihre getrockneten Früchte. Es gibt Käse aus Muuuh und Käse aus Määäh. Bei dem in Olivenöl eingelegten Käse handelt es sich ebenfalls um Määäh-Käse. Und Feigen. Aufgezogen auf eine Kette. Verhandlungen über den Preis geschehen über den Taschenrechner auf dem Handy.

Dass ich bei meiner kleinen Shoppingtour das Aufsehen des ganzen Marktes auf mich ziehe und hinterher mehr Menschen um mich herum als an den Ständen stehen, bemerke ich erst später. Zu sehr bin ich in Muuuh– und Määäh-Käse-Kauf vertieft. Schulterklopfen. Freundliches Nicken. Daumen hoch. Bilder. Händeschütteln. Diese Sprache spricht jeder. Diese Sprache versteht jeder. Diese Sprache vereint uns alle auf dieser Welt.

Ich ziehe weiter und bahne mir meinen Weg durch die Straßen auf der Suche nach einem Café in der Sonne. Das Sprachproblem bleibt zwar bestehen, aber das Wort „Kaffee“ war noch nie ein Problem und wird in den unterschiedlichsten Sprachen problemlos verstanden.

Gegenüber des Café „Carpe Diem“ werde ich schließlich fündig: Mein Platz an der Sonne!

Auf meinem Rückweg zum Parkplatz entdecke ich das Denkmal für Soldaten, die bei der Verteidigung der Stadt gefallen sind.

Als wunderschön und geradezu malerisch empfinde ich die Straße entlang des Trebisnjica Flusses. Mehrere Brücken in Trebinje überqueren diesen Fluss. Eine davon ist die Arslanagica Brücke. Fährst du an dieser vorbei, gelangst du automatisch wieder aus der Stadt heraus.

Heading for Monastir Ostrog

Knapp zwei Fahrtstunden (inklusive eines völlig reibungslosen und schnellen Grenzüberganges mit viel Plauderei mit den Grenzbeamten auf beiden Landesseiten – hier scheint nicht allzu viel tagsüber zu geschehen) trennen mich nun noch vom Monastir Ostrog.

Auch wenn die Strecke teilweise recht anstrengend und kurvenreich ist und aufgrund der Zeitangabe vielleicht langwierig erscheinen mag, vergeht die Zeit bis zum Kloster wie im Flug. Denn der Weg dorthin ist ein einziger Traum. Fluss. Berge. Seen. Canyonartige Landschaften. Sonne. Ich brauche länger als geplant, weil ich alle paar Kilometer für einen kurzen Fotostopp an die Seite fahren muss.

Mein Fazit zu Trebinje

Kaum 30 Kilometer ist Trebinje von Dubrovnik entfernt. Zwischen den beiden Städte scheinen jedoch Welten – für manche vielleicht sogar Universen – zu liegen. Trebinje ist keine touristische Stadt. Trebinje ist auch nicht wirklich vorbereitet auf Touristen. Und manch einer möge sicherlich auch den Eindruck haben, dass Trebinje nichts zu bieten hätte. Das Gegenteil ist der Fall.

Ich empfand Trebinje als beeindruckend, sehr gastfreundlich und entspannend. Beeindruckend, weil hier eben noch nicht touristisch Hand angelegt wurde. Gastfreundlich, weil du sofort ins Gespräch mit Einheimischen kommen wirst. Und entspannend, weil du hier einfach Du sein kannst – das entschleunigt.

Die Google Maps-Karte mit allen eingetragenen Hot Spots,Parkplatzmöglichkeiten etc. findest du hier.

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017

Dezember 6 2017

Mostar – zwei Religionen und Kulturen vereint durch eine Brücke

Manu Bosnien-Herzegowina Altstadt, Mostar 2

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Ankunft in Mostar

Die Autobahn, die von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina führt, hört circa 20 Kilometern hinter der Landesgrenze auf. In der einen Sekunde sehe ich noch das Autobahn-Ende-Schild, in der nächsten befinde ich mich mitten auf einer Landstraße. Teilweise ohne Seitenstreifen. Teilweise ohne Mittelstreifen. Stattdessen: Teilweise mit Kiesbett, größtenteils aufgerissenem und ausgewaschenem Asphalt und ständig Schlaglöchern. Über mehrere Kilometer schlängelt sich die Landstraße durch Dörfer, Berge hinauf, Berge hinunter.

Schließlich erreiche ich Mostar. Ich bin dezent überfordert. Überfordert deswegen weil sich nicht nur das Straßenbild im Vergleich zu dem, was ich von den vergangenen Tagen von Kroatien und Slowenien gewohnt war, völlig verändert hat, sondern auch das Stadtbild. Außerhalb meines Autos sieht es ganz schön creepy aus. Wohnblöcke. Kasernenstil. Wohnhochhäuser. Halb zerfallene Häuser. Häuser, deren Putz nicht mehr vorhanden ist. Offensichtlich zerbombte Häuser. Graffiti an den Häuserfassaden. Worte und Schriftzeichen, die ich nicht verstehe.

Unweigerlich schießt mir eine Frage durch den Kopf: War es wirklich so eine gute Idee, all die Küstenstädte in Kroatien hinter mir zu lassen und statt dessen nach Bosnien-Herzegowina zu fahren?

Ich beschließe: Ich werde hier nicht bei Dunkelheit durch die Straßen laufen.

Unterkunft Mostar: Das Hotel Vila Park

Als ich an meiner Unterkunft ankomme, kann ich nicht im Hof parken, weil das große Tor verschlossen ist. Ich klingle. Wenige Sekunden später wird mir geöffnet. Parken. Gepäck. Check-In. Beim Betreten des Hotelgebäudes entgeht mir nicht der große Zettel, der an der Eingangstüre hängt. In großen, fett gedruckten Buchstaben steht da: Always lock the door and the gate when leaving! Es ist das erste, auf das mich die Besitzerin beim Check-In aufmerksam macht. Ups, denke ich.

Aber schön ist es hier. Die Besitzerin ist total nett. Sie empfängt mich herzlich. Drückt mir erst einmal eine Coke Zero in die Hand und schickt mich zum Chillen auf die Sonnenterrasse. Nachdem ich mich nach der langen und durchaus anstrengenden Fahrt gesammelt habe, sie mir ein bisschen etwas über Mostar erzählt hat, beziehe ich mein Zimmer.

Hallelujah! Was ein Zimmer! Was ein Ausblick! Kühlschrank, Wlan, Heizung, super sauber – die 20 Euro für das Zimmer hätten nicht besser investiert werden können!

Die Altstadt von Mostar

Nachdem ich meine Trekkingschuhe erneut gegen Flip Flops getauscht, die Haustüre abgeschlossen und das große Tor verriegelt habe, mache ich mich auf in die Stari Grad, die Altstadt, von Mostar. Auf dem Weg dorthin begegnen mir eine Gruppe Jugendlicher, die sich lautstark unterhalten, ältere Menschen, die allein durch die Straßen laufen, zwei Frauen, die sich auf der Straße anbrüllen. Ich lasse meinen Blick schweifen. So richtig wohl ist mir nicht.

Schließlich betrete ich die Altstadt. Diese grenzt sich von der Stadt dahingehend ab, dass der Boden aus unterschiedlichen großen Kieselsteinen besteht. Glatt sind sie. Mit meinen Flip Flops muss ich meinen Gang ordentlich verlangsamen, um nicht jede Sekunde auszurutschen und auf den Steinen zu landen.

(Wenn du ein paar Meter mit mir durch die Altstadt stolpern willst, klicke auf den Link zum Video; zugegeben, es sieht aus, als sei ich höchst betrunken, aber aber, es sind „nur“ die Steine. 🙂 )

Eine Moschee. Ein kleinerer Friedhof daneben. Er entbehrt einen schönen Blick auf den Neretva, den Fluss, der durch Mostar fließt. Ein paar kleinere Geschäfte. Eine weitere Moschee. Lavendelgeruch.

Die kleinen Geschäfte werden zahlreicher. Kleine Cafés. Kleine Restaurants. Snackshops.

Der Lavendelgeruch wird von einen Hauch von Shishatabak abgelöst. Ich folge dem Geruch. Er ist mir durchaus vertraut. Kenne ich ihn doch von meinen zahlreichen Reisen durch arabische Länder. Ich muss sofort an Istanbul denken.

Meine Augen suchen die Geschäfte ab. Lederwaren. Textile Handtaschen. Kaffee- und Teekannen aus Metall. Tee- und Kaffeetassen aus Glas mit bunten Verzierungen. Obststände, die frische Bananen, Mangos und Äpfel verkaufen. Kleine Bäckereien, die Pita, Burek, Croissants und Baguette verkaufen.

Aus nahezu jedem Laden vernehme ich Musik. Einheimische Musik, die ich nicht verstehe. Chartsmusik, die bei uns Zuhause vor ein paar Monaten im Radio rauf- und runtergelaufen ist. ABBA. Pink Floyd. Im Wechsel mit James Blunt.

Mostar

Kleine rote Plastikstühle stehen vor den Cafés. Wahlweise auch die Art von Terrassenstühlen, die meine Oma einmal besaß.

Schließlich erreiche ich die Stari Most, die Alte Brücke. Während des Bosnienkrieges soll sie gezielt zerstört worden sein, weil sie das Wahrzeichen der Stadt darstellte. Nach dem Ende des Krieges wurde sie in mühevoller Arbeit wieder aufgebaut.

Ich habe Mühe, die Brücke überhaupt hochzukommen, denn die Stufen könnten kaum glatter sein. Ich brauche einerseits die Hilfe des Geländers und andererseits versuche ich, von Zwischenabsatz zu Zwischenabsatz auf der Brücke zu laufen. Offensichtlich bin ich nicht die einzige, die hier so ihre Problemchen hat.

Ich beobachte, wie die Menschen versuchen, sich über die Brücke zu schaffen. Immer wieder ins Rutschen kommen. Ich spüre, wie ich bei meinem Versuch beobachtet werde. Lächeln. Sich mir entgegenstreckende Hände, die mich die letzten beiden Meter auf die Brücke ziehen.

Done! Wow! Ein traumhafter Blick offenbart sich mir von der Brücke herunter in die Stadt und in das nähere Umland.

In der Sonne liegende Menschen am Wasser. In den Cafés sitzende Menschen. Ich entscheide mich für eine kleine Pause in einem Café an der Brücke. Als der Kellner kommt, fragt er mich: Beer? Ich lache. Schüttle den Kopf. Wine? – No, thank you. I am not into alcohol. Es gibt Kaffee. Türkischen Kaffee.

Ich setze meinen Spaziergang auf der anderen Seite der Brücke fort. Ich habe das Gefühl, durch einen Bazar in Istanbul oder einen Suq in Marrakesch zu laufen. Ich habe das Gefühl, meinen Kaffee gerade in Jordanien getrunken zu haben.

Alles ist hier irgendwie völlig neu für mich und doch irgendwie seltsam vertraut.

Ich mache mich auf die Suche nach einem Restaurant, in welchem ich zu Abend essen kann. Die Speisekarte ist ein wilder Mix aus den verschiedensten Sorten Fleisch – von Burger, über Cevapcici, Hühnchen, Schwein und Fleischsorten, die ich nicht übersetzen kann – und unterschiedlichsten Gemüse- oder Fast Food-Gerichten findest du hier alles. Die Getränkekarten bestehen aus Wein, Bier und Cocktails, alkoholfreien Drinks und Heißgetränken.

Da ist sogar noch Platz für Nachtisch! 😀

Zwei Religionen. Zwei Kulturen. Zwei Altstadtviertel. Eine Stadt. Eine alte Brücke. Ein harmonisches Miteinander. Diese Stadt ist der lebende Beweis dafür, dass Christentum und Islam sehr wohl problemlos miteinander auskommen und friedlich zusammen leben können.

Es ist dunkel, als ich am Abend zu meiner Unterkunft zurückkehre. Begleitet von ABBA, dem Gesang des Muezzin, umgeben von Shishatabak und einem Hauch von Lavendel haben sich all die Sorgen, all die Ängste und all die Befürchtungen des Nachmittages in Luft aufgelöst…

Mostar – Trebinje – Sarajevo: Altstadt von Sarajevo / Sarajevo Tunnel –

Meine Highlights in BiH – Meeting of Cultures: Die Menschen in BiH – Fotoparade 2-2017