Alaska

Trekk auf dem Savage Alpine Trail – hoch, hoch, hoch

Der Trekk auf dem Savage Alpine Trail gilt als der anspruchsvollste bei einem Besuch im Denali Nationalpark in Alaska. Grund dafür soll nicht nur die Strecke von 6,6 Kilometern sein, sondern auch die 460 Höhenmeter und das Terrain als solches.

Mit der Erfahrung meiner Vulkanbesteigungen in Guatemala und der Tatsache, dass ich in den vergangenen Jahren das Trekken zu einem Hobby gemacht habe, machte ich mir weniger Gedanken in Bezug auf die Länge des Trekks als vielmehr um die Höhe. 460 Hm sind gut machbar, aber das hängt auch stark vom Terrain an sich ab, so dachte ich. Außerdem war mir nicht klar, wie schnell diese 460 Hm zu nehmen waren… ich kann dir sagen: Egal, von welcher Seite aus du den Trekk auf dem Savage Alpine Trail laufen wirst: Schnell!

Während der erste Kilometer noch ein reines Kinderspiel war und ich mich zusammenreißen musste, den Weg nicht direkt zu joggen, so änderte sich dies vom einen auf den anderen Moment. Binnen Sekunden fühlte ich mich zurückversetzt in meine Besteigung des Acatenango ab dem Basecamp. Gleicher schmaler Weg. Gleiches Geröll. Gleiche Steigung. Gleiche Unlust. Der einzige Unterschied: Die Besteigung des Acatenango ab dem Basecamp begann morgens um 4 Uhr – ohne Kaffee.

Nun denn, so sagte ich mir, Kaffee habe ich schon genug in meinem Körper. Ich rechnete: Für den frühmorgendlichen Aufstieg auf den Acatenango, die 400 Höhenmeter, brauchst du eine starke Stunde. Wenn das hier jetzt 460 Höhenmeter sind, dann ist das ebenfalls gut in einer starken Stunde machbar. Augen zu und durch.

Und genau das tat ich. Mental. Denn bei dem Ausblick willst du nicht mit geschlossenen Augen laufen. Und weil ich vom Trail-Verlauf wirklich absolut keine Ahnung hatte, realisierte ich erst kurz vor knapp, dass der Trekk auf dem Savage Alpine Trail tatsächlich hoch zu den Felsen führte, die du schon lange von unten aus sehen konntest… 

Und – schwupps – zwei Stunden und 7 Minuten später war ich unten am Savage River. Acatenango, ääähhh, nein, Savage Alpine Trail, du kannst mir gar nichts! 😀 

Wissenswertes über den Trekk auf dem Savage Alpine Trail

Überblick über den Trekk auf dem Savage Alpine Trail

Distanz: 6,6 Kilometer (4 Meilen)

Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll

Höhe: 460 Hm (1,500 feet)

Dauer: 2 bis 4 Stunden 

Startpunkte für den Trekk auf dem Savage Alpine Trail

Es gibt zwei Startpunkte, um den Trekk auf dem Savage Alpine Trail zu laufen – Savage River trailhead und Mountain Vista.

Savage River trailhead liegt direkt beim Savage River an der Stelle, wo der Asphalt zu Schotterstraßee wird. Nach der Brücke darfst du nicht mehr mit dem eigenen Auto weiterfahren, sondern musst die Busse des Nationalparks nehmen. Es gibt genau dort einen kleinen Parkplatz für circa 20 Fahrzeuge. Auch WCs gibt es dort. Der Startpunkt ist noch auf der Asphalt-Seite (Google Maps: Savage River Loop Trailhead).

Der zweite Startpunkt liegt ein paar Kilometer vor dem Savage River trailhead (Google Maps: Savage Alpine Trailhead). Du kannst bei Mountain Vista Picnic Area entweder dein Auto abstellen oder dort aus dem Shuttle-Bus des Nationalparks aussteigen. Wenn du dem Busfahrer sagst, dass du den Savage Alpine Trail machen möchtest, dann lässt er dich auch direkt an der Straße vor dem Zugang zum Trail raus, so dass du dir den Weg vom Parkplatz sparen kannst. Auch bei der Mountain Vista Picnic Area gibt es Toiletten.

Hilfreiche Wandertipps für den Trekk auf dem Savage Alpine Trail

Ich empfehle dir unbedingt, Mountain Vista als Startpunkt zu nehmen und bei Savage River den Trekk zu beenden. Mountain Vista nämlich liegt höher als Savage River und auf diese Weise sparst du dir wenigstens eine Handvoll Höhenmeter ein. Abgesehen davon geht es bei einem Start in Savage River gleich zu Beginn höhentechnisch so richtig zur Sache. Das an sich wäre ja nun nicht das Schlimmste – was ich als unglaublich anstrengend empfand, war der viele Schotter, der dort lag. Das war zuvor weniger und daher empfand ich, dass der viele Schotter und die gleichzeitige Höhe nochmal anstrengender war als „nur“ Höhe laufen zu müssen.

Kleidung für den Trekk auf dem Savage Alpine Trail

Pack‘ in jedem Fall mehrere Lagen warmer Kleidung ein, da sich das Wetter und vor allem der Wind schlagartig ändern können, wenn du nur eine Kurve läufst.

Ich trug:

• Top
• Thermopulli
• Alpaka-Jacke
• Jacke

In meinem Rucksack hatte ich zusätzlich noch eine Regenjacke und Wechselshirts.

Du wirst beim Trekk auf dem Savage Alpine Trail definitiv ins Schwitzen kommen, auch wenn du für gewöhnlich – wie ich – eher nicht schnell ins Schwitzen kommst. Warum?! – Weil die Umgebung kalt ist, du dich bei der Höhe ordentlich warm läufst und daher unter deiner Kleidung zu schwitzen beginnst. Wirklich ausziehen kannst du dich aber nicht, weil du dich sonst krass erkälten wirst. Mein Top und meinen Thermopulli trug ich beispielsweise durchgängig, die Alpaka-Weste packte ich relativ schnell wieder in den Rucksack. Und ansonsten wechselte ich nur Jacke an, Jacke aus, Jacke an, usw.

 

 

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Packliste für Alaska – Anchorage – Talkeetna – Seward: Scenic Highway & Seward – Bootsfahrt durch die Fjorde des Kenai Nationalparks – Exit Glacier & Harding Icefield – Denali: Denali Nationalpark & Horseshoe Trail – Savage Alpine Trail

Besuch des Denali Nationalpark und die Irrungen und Wirrungen der Namenskontroverse

Die Kontroverse begann bereits vor der Gründung des Nationalparks und dauert bis heute an. Am 13. Januar 1916 richtete der Jäger und Naturforscher Charles Sheldon einen Appell an Thomas Riggs von der Alaska Engineering Commission bezüglich der Benennung des Parks und seines Kronjuwels und sprach sich für den Namen Denali (übersetzt: der Große) aus. Es war der alte indigene Name.

Doch Riggs stimmte nicht mit Sheldon und Browne überein. In seiner Antwort an Browne erklärte Riggs: „Ich mag den Namen Denali nicht. Er ist nicht aussagekräftig. Jeder in den Vereinigten Staaten kennt den Mt. McKinley und die verschiedenen Versuche, ihn zu besteigen. Daher sind sowohl Mr. Yard als auch ich der Meinung, dass der Name McKinley beibehalten werden sollte.“

„Mount McKinley Nationalpark“ setzte sich also offiziell durch. Aber die Debatte war damit noch lange nicht beendet. Es erwies sich als schwierig, Wörter und Bedeutungen zu verdrängen, die bei den Athabaskan-Gruppen, die in unmittelbarer Nähe des Berges lebten, seit Generationen Bestand hatten. Athabaskanische Wörter für den Berg bedeuten „der Große“ oder „großer Berg“ (vielleicht wusste Riggs nicht, dass die Wörter der Ureinwohner beschreibend waren). „McKinley“ war mit der Weltanschauung der Athabaskan nicht vereinbar, da sie Orte selten nach Menschen benennen. Die Bemühungen von Politikern aus Alaska, den Namen zu ändern, wurden vom Kongress jedoch immer wieder vereitelt, bis… ja, bis Präsident Barack Obama 2015 den Namen Denali für den Berg wieder einführte.

Trump übrigens kündigte via Twitter 2017 an, den Namen wieder rückgängig machen zu wollen, da mit Denali ja niemand etwas anfangen könne und es für Ohio ein Insult sei, dass der Name des ehemaligen Präsidenten nicht mehr verwendet würde. (Quelle: https://edition.cnn.com/2017/10/24/politics/trump-denali-mt-mckinley/index.html)

Gelungen ist ihm das nicht! Und ob er jemals auf den Wegen des Denali Nationalparks spaziert ist, wage ich zu bezweifeln.

Besuch des Denali Nationalpark – die Wanderwege

Horseshoe Trail

Einer der kleineren, aber sehr schönen Wege, die sich sehr gut für ein kleines Kardio Workout am Nachmittag eignen, ist der Horseshoe Trail.

Der Weg beginnt bei Meile 0,9 an der Parkstraße in der Nähe der Bahngleise. Zuerst wanderst du auf einem sehr gut ausgebauten Weg hinunter zum See. Nachdem du den Overlook erreicht hast, fällt der Weg steil ab. Denk‘ dran, alles, was du da jetzt runterläufst, musst du später wieder hoch – der Weg ist zwar ein Loop um den See herum, aber es führt nur ein Weg zum See.

Dennoch – trotz Steigung auf dem Rückweg – kannst du den Weg in einer guten Stunde laufen. Es sind nur etwas mehr als 3 Kilometer. Ich sag‘ ja, ein nettes Kardio Workout am Nachmittag.

Mt. Healy Trail

Der Mt Healy Trail ist mit seinen 11 Kilometern langen Hin- und Rückweg deutlich anstrengender. Die Route wird grundsätzlich als moderat eingestuft und kann zumeist in 4,5 Stunden bewältigt werden.

Die erste Kilometer dieses Weges, der in der Nähe des Murie Science and Learning Center beginnt, ist mäßig steil und führt durch den Wald. Der Wald weicht schließlich der Tundra. Bäume werden zu Sträuchern und die Landschaft öffnet sich weit. Die letzten 2 Kilometer sind noch steiler. Als Belohnung winken jedoch weite Ausblicke auf den Eingangsbereich des Denali-Nationalparks, das Nenana River Valley, Healy Ridge und die nahe gelegenen Alpenkämme.

Savage Alpine Trail

Beachte, dass Hin- und Rückweg des Mt. Healy Trails derselbe Weg sind. Unattraktiv? – Das fand ich auch – deswegen habe ich am einen Tag den Horseshoe gemacht und am nächsten Tag den Savage Alpine Trail. Von diesem erzähle ich dir aber ein anderes Mal. Ich kann dir aber jetzt schon sagen: Der hat es echt in sich!

 

 

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Das kleine Dorf Talkeetna in Alaska – klein und malerisch

Das kleine Dorf Talkeetna in Alaska liegt am Fuße des höchsten Berges Nordamerikas, dem Denali. Talkeetna bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Alaska Range. Aber kein Besuch im Dorf Talkeetna in Alaska ist vollständig ohne einen Spaziergang durch die Main Street, die zwei Blocks mit historischen Gebäuden, Geschäften, Kunstgalerien, Restaurants und einer Brauerei umfasst. Am Ende der Main Street befindet sich der Talkeetna Riverfront Park, der an klaren Tagen einen Blick auf den Susitna River und den Denali bietet.

Und während Talkeetna unter der Woche durchaus ein klein wenig verschlafen wirkt, erwacht es an den Wochenenden zum Leben. Denn freitags und samstags ab circa 17 Uhr treten im kleinen Dorfpark Bands auf und sorgen dort für richtig gute Stimmung. Vorsicht aber vor den Moskitos. Die sind bisweilen so krass vertreten, dass sie gehörig auf die Stimmung drücken können.

Das Dorf Talkeetna in Alaska eignet sich deswegen so gut als Zwischenstopp, weil du hier ganz viele Dinge unternehmen kannst: Einerseits ist Flightseeing – Flüge mit kleinen Flugzeugen zum Denali oder auf einen Gletscher – dort deutlich günstiger als im Denali Nationalpark, andererseits kannst du zig andere Dinge dort unternehmen, wie beispielsweise Kayaking, Rafting, Hundeschlittenfahrten, ATV-Tourenn, Ziplining und Wanderungen. Außerdem hat das Dorf zahlreiche kleine Kunstgalerien und Souvenirläden und jede Menge Lokale. Ganz günstig ist der Spaß nicht – typisch amerikanische Preise!

Solltest du dich im Sommer dazu entscheiden, einen Trekk durch die Natur zu unternehmen – sehr gut eignet sich der Pfad entlang der Gleise, der beim Parkplatz hinter dem Dorf-Park beginnt – dann vergiss‘ auf keinen Fall das Moskitospray: Als ich am Vormittag dort joggen war, trug ich aufgrund des Regens meine Regenjacke, schnürte mich zum Schutz vor Regen und den Moskitos so zu, dass nur noch das Gesicht herausschaute. Als ich eine Stunde später wieder in meiner Unterkunft ankam und die Regenjacke öffnete, schwirrten sechs Moskitos heraus, die ich schließlich erst einmal wieder einfangen musste.

Trekking zum Exit Glacier und Harding Icefield – wenn’s plötzlich richtig kalt wird

Exit Glacier und Harding Icefield – die Vergangenheit

Als vor ich-weiß-nicht-wie-vielen-Jahren ein Forscherteam mit einem Journalisten auf dem Gletscher des Kenai Nationalparks unterwegs waren und die Wanderer den Gletscherbereich verließen und auf dem Eisfeld zwischen den Bergen ankamen, funkte der Journalist ins Tal „Exit, Glacier“, um den Wartenden die Information zukommen zu lassen, dass sie endlich den Gletscherbereich verlassen hatten. Wahrscheinlich hieß er Harding. 😀

Exit Glacier und Harding Icefield – heute

Heute ist der Exit Glacier ein absolutes Muss bei einem Besuch in Seward, denn er ist nicht nur der einzige Gletscher, der mit dem Auto erreichbar ist. Es gibt also absolut keinen einzigen erfindlichen Grund, ihn nicht zu besuchen. Und, glaub‘ mir, Lustlosigkeit in Bezug auf Wandern zählt nicht – Lust hatte ich nämlich auch keine. Aber die habe ich nie, wenn es um Sport geht. Aber was tut man nicht alles?! 😉

Schilder zeigen dir, wo sich Schnee und Eis früher befanden

Eine Besonderheit des Exit Glacier sind die kleinen Schilder entlang des Highways und dann des Weges, die die Position des Gletschers zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte zeigen. Diese beginnen tatsächlich bereits auf der Landstraße nach Seward und zeigen an, dass das Schnee und Eis Ende des 19. Jahrhunderts noch bis zu dieser reichten.

Von Schnee und Eis ist heute nicht mehr viel zu sehen – dieses bekommst du erst zu Gesicht, wenn du dich zur Wanderung zum Harding Icefield aufmachst. Hard ist diese in jedem Fall. Und lang. Und wirklich lohnen tut sie sich nur, wenn du eine klare Sicht auf das Eis und die entsprechenden Klamotten bei dir hast – da oben wird’s nämlich ganz schön kalt.

Trekking zum Exit Glacier und Harding Icefield

Der Harding Icefield Hike beträgt insgesamt 14,5km hin und zurück und hat einen Höhenunterschied von 1.055m. Der größte Teil der Wanderung führt über 250 Höhenmeter pro Kilometer, was echt steil ist. Wenn du nicht die ganze Strecke zurücklegen möchtest, kannst du an verschiedenen Punkten entlang des Weges umkehren.

Etwa 3,5km nach dem Start (und circa 4,5-5 km nach dem Parkplatz – lass‘ dich von den Angaben auf der Infotafel am Eingang des Parks nicht täuschen; die km-Angabe beginnt erst dann, wenn du zur Abzweigung des Weges gelangst, wo der Hike dann auch tatsächlich beginnt; alles, was du zuvor gelaufen bist, zählt nicht dazu!), kommst du an ein offenes Gebiet namens Marmot Meadows.

Bei Marmot Meadows hast du den ersten wirklich beeindruckenden Blick auf den Exit Glacier. Dies ist ein guter Ort, um umzukehren, wenn du genug vom Klettern und den Höhenmetern hast oder – wie bei mir leider der Fall – der weitere Weg wegen zu viel Schnee und Eis unpassierbar ist.

Gps-Koordinaten Marmot Meadows: 60.181404, -149.663595

Daten: circa 1 Stunde 40 Minuten; 400 Hm

Trekkingalternativen, um Exit Glacier und Harding Icefield zu sehen

Neben der sehr anstrengenden Harding Icefield Wanderung gibt es am Exit Glacier auch einige leichtere Wanderwege, wie beispielsweise denn Glacier View Loop Trail. Dieser ist nur etwa eine Meile lang, meist flach Weg und sogar für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet. Der Pfad führt durch den Wald, der einst unter dem Exit Glacier lag, zu einem Aussichtspunkt.

Bootsfahrt in Seward – Fahrt durch die Kenai Fjorde – Erlebnisbericht

„Malerisch“, haben sie gesagt. „Atemberaubend schön“, haben sie gesagt. „Einmalig“, haben sie gesagt. Und das zu einem stolzen Preis von umgerechnet 190 Euro. Skeptisch war ich. Sehr. Und als das Boot kurz nach 11:30 Uhr langsam und ganz gemächlich am Hafen von Seward ablegte, zog ich innerlich die Augenbraue hoch und fragte mich, die wie vielte Bootsfahrt in meinem Leben dies wohl war und ob die Bootsfahrt in Seward auch nur ansatzweise an meine Ansprüche herankäme.

Wir hatten kaum abgelegt, da sah ich bereits den ersten Seelöwen. Süß, dachte ich bei mir. Süß, wie er da im Wasser tollt. Aber noch nicht besonders, denn die pussierlichen Tierchen hatte ich bereits zuhauf auf Galapagos gesehen.

Und während die Passagiere draußen in der Ferne auf den Hügeln zwei Steinböcke beobachteten, blätterte ich durch den Flyer. Darin abgebildet waren alle Tiere, die ich heute zu Gesicht bekommen sollte. Cooler Werbetrick, dachte ich. Aber gut. Harren wir der Dinge, die da kommen.

Recht schnell wurde die Fahrt etwas schaukeliger. Die ersten Passagiere begaben sich an das Ende des Bootes. Einige von ihnen begannen bereits jetzt mit der Fischfütterung. Ich musste etwas schmunzeln, dachte ich doch zurück an meine Reise durch Indonesien, als ich drei Nächte auf einem kleinen Kahn von Bali nach Labuan Bajo fuhr. Das waren unruhige Tage. Die Bootsfahrt in Seward dagegen? – Eine Tuckerfahrt.

Eine knappe Stunde, für mich ein Mittagessen und zahlreiche gefütterte Fischschwärme später wurde die Fahrt ruhiger, denn das Boot steuerte in eines der Fjorde hinein und hielt plötzlich unvermittelt an. Haie. Wale. Noch mehr Haie. Einige Fahrminuten später Delfine. Wieder einige Minuten später Haie.

Kaum hatte ich mich in der Kabine wieder an den Tisch gesetzt, sprang ich wieder auf und lief nach draußen, weil es ein anderes Geschöpf zu bestaunen gab. Dabei entging mir nicht, dass die Temperaturen immer weiter fielen.

Meine Hände wollten es kaum länger als zwei Minuten draußen aushalten. Meine Augen konnten aber nicht glauben, welch ein Schauspiel sich vor ihnen ereignete.

Die Tiere sausten wie wild durch das Wasser. Links vom Boot. Rechts vom Boot. Das Boot selbst steuerte dabei auf einen riesigen Gletscher zu. Die Eisschollen, die plötzlich neben dem Boot schwammen und die Meerestiere ablösten, wurden größer. Größer und fester und klarer.

Und als ich dachte, ich halte es keine Minute länger mehr hier draußen aus, stoppte das Boot direkt vor einem riesigen Gletscher. In der Ferne vernahm ich Geräusche. Sie kamen unmissverständlich vom Gletscher. Eis bröckelte. Rumms. Der Eiswand entlang hinab fiel ein großer Eisbrocken. Rumms. Ins Wasser. Und reihte sich dort bei den anderen Eisschollen ein.

Nach meiner Negativ-Erfahrung mit Anchorage waren Alaska und ich nun Freunde…

Bootsfahrt in Seward – ein Fazit

Butter bei die Fische: Lohnen sich die 190 Euro für eine Bootsfahrt in Seward?! – Ja, ganz eindeutig ja! Denn ich habe noch nie in solch kurzer Zeit so viele Meereswesen und unterschiedliche Gletscher gesehen. Auch nicht in der Tierwelt von Galapagos!

Allerdings darfst du wirklich nicht empfindlich sein, was Reiseübelkeit oder Seekrankheit angeht, denn ich würde schätzen, dass mehr als die Hälfte der Passagiere dieses Ausflugstages die Fische gefüttert haben.

Wissenswertes für eine Bootsfahrt in Seward

Meine Bootsfahrt in Seward habe ich mit dem Unternehmen Major Marine Tours gemacht. Auf deren Webseite findest du unterschiedliche Touren unterschiedlicher Länge und Kosten. Bei meiner Tour handelte es sich um die „6 hour Kenai Fjords National Park Cruise“. Die Tickets solltest du mit mindestens einem vollen Tag Vorlauf online buchen. Zwei Slots stehen hierfür zur Verfügung – eine Fahrt um 8 Uhr und eine Fahrt um 11 Uhr. Ich hatte mich für die Fahrt um 11 Uhr entschieden, weil die Bootsfahrt um 8 Uhr eineinhalb Tage zuvor bereits ausgebucht war.

Du solltest 30 Minuten vorher im Harbor 360 Hotel dein Ticket abholen. Am Ticketschalter erhältst du dann auch den Namen des Bootes. Dort stellst du dich an. Am besten du bist eine Stunde vor Beginn der Fahrt dort, denn um 11 Uhr kommen die Busse aus Anchorage – da kann es dann auch mal voller werden. Sobald du das Boot betrittst, bekommst du einen Tisch in der Kabine zugewiesen.

Das Vorhaben, die komplette Bootsfahrt auf Deck zu verbringen, kannst du dir abschminken – das wird allein aufgrund der Temperaturen nicht möglich sein. Stelle dich hingegen darauf ein, dass du ständig raus rennen wirst, um Fotos zu machen und dann wieder rein laufen wirst, um dich aufzuwärmen.

Neben einem Mittagessen (Sandwich mit Belag deiner Wahl, Getränk, Chips) gibt es auf der Bootsfahrt in Seward auch Snacks, die du kaufen kannst und kostenlosen Kaffee und Tee.

Die Stadt Seward in Alaska – scenic, scenic, scenic

Die Stadt Seward in Alaska ist eine einzigartige und lebhafte Kleinstadt, die ein perfekter Zwischenstopp ist! Von Outdoor-Abenteuern in Nationalparks mit Wildtieren und Gletschern bis hin zu lokaler Kunst und köstlichem Essen – Seward ist wundervoll.

Berge, Meer, Fische, Gletscher, mehr Berge, Wandern, Kajakfahren, Bootstouren. Überdies der Ausgangspunkt des historischen Iditarod-Trails, eine Hundeschlittenroute von Seward nach Nome, auf der in den Wintermonaten des frühen 20. Jahrhunderts Vorräte und Post transportiert wurden.

Die Stadt Seward in Alaska liegt circa 1,5 Autostunden südlich von Anchorage an der Küste und ist eine der ältesten und wahrscheinlich landschaftlich reizvollsten Orte Alaskas. Steile Berghänge, die im Sommer in zotteliges Grün und Schnee gehüllt sind, stellen eine beeindruckende Kulisse für die Halbinsel dar. Vor allem am frühen Vormittag, wenn die Sonne hell über dem kilometerlangen Küstenpfad erstrahlt.

Die Stadt Seward in Alaska gilt als „Tor zum Kenai Fjords National Park“. Daher ist sie auch der Ort, um von dort aus Bootstouren durch die Fjorde zu unternehmen. Aber Vorsicht, genau deswegen hast du hier auch viel Tourismus – sowohl Tagestouristen von Anchorage als auch Kreuzfahrttouristen, da Seward für viele Kreuzfahrtpassagiere der erste oder letzte Anlaufhafen ist.

Der nahe gelegene Exit Glacier – von diesem erzähle ich dir in einem anderen Blogbeitrag mehr – ist einer der meistbesuchten Gletscher des US-Staates und der einzige Teil des Kenai Fjords National Park, der über eine Straße erreichbar ist. Die Gegend um den Gletscher eignet sich hervorragend für eine Wanderung – einmalige und once-in-a-lifetime-Erlebnisse inbegriffen.

Aber nicht nur der Ort selbst ist ein kleiner Schatz, sondern auch der Weg dorthin – dieser heißt nicht grundlos „Scenic Highway“.

Die Stadt Anchorage in Alaska – und persönlichen Enttäuschungen

Von keiner Stadt war ich in diesem Reisejahr so enttäuscht wie von Anchorage. Wenn ich es mir genau überlege, dann war ich bisher glaube ich noch von keiner Stadt so enttäuscht wie von der Stadt Anchorage in Alaska. Angepriesen als das „Tor zu Alaska“ hatte ich mir irgendwie Glamour, Modernität, Originalität und atemberaubende Landschaften vorgestellt.

Was ich fand war ein mega teurer Ort, dessen Stadtkern ich besser gemieden hätte.

Aber was sollte ich tun?! – Meine Tour durch Alaska begann nun einmal dort.

Zwei Tage Aufenthalt in der Stadt Anchorage in Alaska

Mitten in der Nacht – genauer gesagt um 01:30 Uhr – landet mein Flieger. Als ich  vor wenigen Stunden während meines Zwischenstopps in Seattle noch auf der Uber-App angezeigt bekommen hatte, dass eine Fahrt vom Flughafen zu meinem Hostel 15 USD kosten würde, ändert sich dies schlagartig mit der Uhrzeit, denn bei einer nächtlichen Ankunft musst du für eine Uber-Fahrt gut und gerne das Doppelte kalkulieren.

Ganz schön happig, denn die Fahrt dauert keine 20 Minuten. Auch das Hostel – ganz schön happig. 50 USD für eine Übernachtung in einem Vierer-Mädels-Schlafsaal mit shared bathroom. Ich sah es allerdings nicht ein, für eine angebrochene Nacht und einen Checkout um 11 Uhr einfach mal so über 100 USD hinzulegen. Denn mit circa 150 USD pro Nacht pro Zimmer musst du in der Stadt Anchorage in Alaska rechnen. Wenigstens kann ich den Mittag über noch im Hostel verbringen, mit guter Stimmung übrigens, so dass es mir sogar möglich ist, meine Blogbeiträge über meinen Roadtrip durch Baja California Sur fertigzustellen.

Nachdem ich in meinem Meeting Point, dem Four Points Sheraton Downtown, eingecheckt habe, mache ich mich auf Entdeckungstour – und werde herbe enttäuscht.

Kaffee bekomme ich – außer in der Anchorage Mall – keinen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist das Café Kobuk geschlossen. In der Anchorage Mall dann der nächste Schock: Cappuccino und Süßkram für 11 USD. Doch das – und das dämmert mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht – soll mit 4,75 USD noch lange nicht der teuerste Cappuccino auf dieser Reise werden.

Auf der Suche nach einem kleinen Supermarkt, in welchem ich Wasser einkaufen kann, stehe ich vor dem ersten Problem: Supermärkte gibt es in Downtown Anchorage nämlich nicht. Einzig ein kleiner Deli findet sich irgendwo am äußeren Ende der Hauptstraße von Downtown.

Mit meinem Cappuccino-Pappbecher in der Hand – für die 4,75 USD bekomme ich tatsächhlich nicht einmal eine richtige Tasse! – mache ich mich schließlich in Richtung des sogenannten Deli auf. Vor mir schlendert ein älteres Pärchen. So nah, dass ich ihr Gespräch vernehmen kann. „Dear, it seems, it is getting shady down there. Let’s turn around.” Uggh, ja, das sehe ich auch. Shady. Shady für amerikanische Verhältnisse. Nicht für das, was ich sonst so den lieben langen Tag gewöhnt bin. Da vorne ist mein Deli. Da vorne gibt’s Wasser. Scheiß auf shady.

Der sogenannte Deli entpuppt sich schließlich als eine Art kleiner asiatischer Supermarkt. Du weißt schon, die Supermärkte, in welchen du Instantsuppen, Börek, üble Sandwiches, die nach nichts schmecken, Käse in Farben, die du noch nie gesehen hast, Joghurt, der eher als Milchgetränk durchgeht und zermatschte Bananen kaufen kannst.

Augen zu und durch, denke ich. Ich öffne den Kühlschrank mit den Wasserflaschen. Ich versuche es zumindest. Denn der Unterdruck der Kühlschranktür ist stärker als erwartet. Und weil ich mehr Widerstand erhalte als angenommen, fällt mir – schwupps – mein Cappuccino-Becher aus der Hand und das einzige Getränk, das mir bisher halbwegs den Tag versüßt hatte, läuft über den Boden…

Anchorage und ich – wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr! Alaska – da ist noch ganz viel Potenzial nach oben!