Europa

Oktober 1 2017

Reiseempfehlung für Herbst: Malta – 5 Tage Sonne satt und 29 Grad

Manu Europa Blaue Grotte, Comino, Malta, Mdina, Valletta 1

Dieser redaktionelle Beitrag kann Werbung für genannte Unternehmen enthalten, auch wenn keine Bezahlung stattgefunden hat.

Herbst in Deutschland

Immer früher einsetzende Dunkelheit. Draußen wird es immer kälter. Es regnet. Der Wind pfeift. Die Heizung läuft mittlerweile. Du musst raus! Ins Warme! Schnell und möglichst günstig. Am besten direkt innerhalb von zwei Flugstunden.

Das geht!? – Ja, das geht! Meine Reiseempfehlung für Herbst: Malta!

Valletta – die Hauptstadt Maltas

Valletta vereint alles: Kultur, Geschichte, Regierungsviertel und Einkaufserlebnis.

Um möglichst viel von Valletta zu erleben, solltest du mindestens einen halben Tag einplanen. Sinnvoll ist es, entweder bei Fort Elmo oder den Upper Barrakka Gardens mit deiner Sightseeingtour zu beginnen.

Sandwiches bekommst du auf Malta nahezu an jeder Ecke und alle haben sie eines gemeinsam: sie sind super lecker!

Tipp: Kommst du mit der Fähre von Sliema nach Valletta, macht es Sinn, bei Fort Elmo deinen Stadtspaziergang anzufangen.

Aber Vorsicht, der Spaziergang wird es in sich haben, denn auch wenn in grauer Vergangenheit einmal geplant war, Valletta ebenerdig zu gestalten, so wurde dieser Plan aus Kostengründen nie umgesetzt. Hoch und runter geht es. Immer wieder. Und das bei relativ konstanten 29 Grad! Have fun!

Von der Fort Elmo führt die Republic Street (Triq Ir-Republikka) durch die Stadt. Gehst du auf dieser oder der Merchants Street (Triq Il-Merkanti) entlang, gelangst du direkt in den Stadtkern mit dem Royal Opera House, dem Parliament House, der Kirche Santa Barbara und St. Francis of Assisi und schließlich zur St. John’s Co-Cathedral, der Hauptattraktion Vallettas, denn die Pracht dieser Kathedrale ist einfach überwältigend.

Am Great Siege Square mit dem bombastischen Justice Court kannst du in den kleineren Gassen eine kleine Kaffeepause einlegen und dich dann weiter zum Grand Master’s Palace aufmachen. Bei diesem handelt es sich um den Sitz des Präsidenten der Republik Malta. Mit etwas Glück findet auf dem Palace Square gerade eine Militärparade statt.

Wird dir das quirrlige Treiben auf der Republic Street irgendwann zu viel, kannst du auf der parallel verlaufenden Merchants Street spazieren. Sie ist eine eher ruhige, aber nicht weniger traditionsreiche Straße mit vielen altertümlichen Läden, Werkstätten und antik wirkenden Häuserfassaden.

Kleiner Kaffeeladen in einer Querstraße zwischen Republic Street und Merchants Street

Am Ende der Merchants Street gelangst du schließlich an den Castille Place, den Hauptverkehrsknotenpunkt der Hauptstadt. Hier thront die Auberge de Castille et Léon, der eleganteste Palast Vallettas, über allem.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Castille Place befindet sich der Eingang zu den Upper Barrakka Gardens. Diese bieten nicht nur den schönsten Ausblick auf den Grand Harbour, sondern liegen auch auf der St. Paul’s Bastion.

Die wahrscheinlich außergewöhnlichste Sehenswürdigkeit Maltas liegt jedoch tief unter den Upper Barrakka Gardens: Die War Rooms sind eine in den Stollen eingegrabene Einsatzleitstelle der britischen Flotte während des Zweiten Weltkrieges mit lebensgroßen Puppen.

Blick auf die Bucht von den Upper Barrakka Gardens

Mdina – die alte Hauptstadt Maltas

In der Römerzeit war Mdina die Hauptstadt Maltas. Schon von weitem kann man die Stadt sehen, denn die Festungsanlage thront geradezu über die maltesische Landschaft. Durch eine riesige Grünanlage mit zahlreichen Orangenbäumen und das Mdina Gate gelangst du schließlich in das Innere der Festungsstadt.

Direkt hinter dem Tor befindet sich die Torre dello Standardo, ein alter Wachturm aus dem 16. Jahrhundert, und der Pjazza San Publiju und Palazzo Vilhena, dem Palast, in welchem sich heute das Nationalmuseum befindet. Der Corte Capitanale schließt sich direkt an den Palast an.

Lohnenswert in Mdina ist in jedem Fall ein ausgedehnter Spaziergang. Denn abgesehen von den genannten Sehenswürdigkeiten gibt es in der Altstadt noch zahlreiche andere wunderschöne Plätze und Paläste, wie beispielsweise den Palazzo de Piro, den Palazzo Santa Sophia, den Palazzo Falson, den Palazzo Constanzo oder die Pjazza Tas-Sur, aber auch sehenswerte Kirchen, wie beispielsweise die St. Peter and Paul Cathedral oder die Carmelite Church. Am anderen Ende der Altstadt kannst du auf der Festungsmauer sitzend das ganze Umland bestaunen.

Und falls dir nach einer kleinen Stärkung in Form von Koffein und Zucker zumute sein sollte, solltest du unbedingt dem Fontanella Tea Garden einen Besuch abstatten. Der Kaffee schmeckt super lecker und die Kuchenauswahl ist der Hammer.

Sliema und der Marsamxett Hafen – shoppen und flanieren auf Malta

Sliema liegt gegenüber von Valletta. Der Übergang von Sliema nach Gzira ist nahezu fließend. Legendär für diese beiden Orte ist die Hafenpromenade The Strand (Triq Ix – Xatt), von welcher du nicht nur einen perfekten Blick auf Valletta hast, sondern an welcher sich auch ein Café, Restaurant, Souvenirladen an den anderen reiht.

Dort findest du auch die Anlegestellen für die Touristenboote, mit denen du Ausflüge auf die anderen Inseln unternehmen kannst. Die Shoppingmeile selbst befindet sich in der Tower Road (Triq It – Torri). Folgst du der Promenade oder verlierst du dich in dem Straßengewirr der Fußgängerzone, kommst du unweigerlich früher oder später nach St. Julians.

St. Julians (San Giljan) – Ausgehen auf Malta

Noch bis vor 50 Jahren waren San Giljan ein winzig kleines Fischerdorf. Heute ist es jedoch das Szeneviertel Maltas und bekannt für sein Nachtleben. Vor allem in der St. George’s Road säumen Clubs, Diskos und Bars das Straßenbild. Die Leuchtreklamen und bunten Lichterspiele kannst du kaum verfehlen. Und falls doch, folge einfach dem Lärm der Musik.

Marsaxlokk – Fischerdorf mit Entschleunigungscharakter

M’xlokk ist das mittlerweile größte Fischerdorf auf Malta und liegt im Zentrum einer weiten Bucht, die wiederum während der antiken Zeit der Haupthafen der Insel war.

Während antike Autoren noch von mehreren Tempeln in dieser Ecke Maltas berichten, gibt es heutzutage nur noch der Astarte-Tempel zu bestaunen.

Weil die Hafenstadt wenig Schutz vor Piraten bot, war sie lange Zeit verlassen und erhielt erst wieder im 17. Jahrhundert, als die Johanniter die Küste Maltas mit Wachtürmen sicherten, einen erneuten Aufschwung. Aus dieser Zeit stammt auch die Fort San Luciano. Heute ist Marsaxlokk ein Ort, der sich trotz seines Stadtcharakters den wahren Charme eines Fischerdorfes erhalten konnte.

Blue Grotto und Zurrieq – einfach atemberaubend schön

Knapp 3 Kilometer südlich von Zurrieq befindet sich die Blaue Grotte. Bist du an den Felsmauern, Feldern und schließlich den Cafés und Souvenirläden vorbeigekommen, erreichst du die Anlegestelle für Boote.

Bereits hier strahlt dir das tiefblaue Wasser entgegen. Gerade am Vormittag ist die Farbe des Wassers aufgrund der einfallenden Sonnenstrahlen besonders intensiv und spätestens dann ist dir sicherlich auch klar, warum die Briten die Höhle Blaue Grotte getauft haben.

Die Bootstour kostet 8 Euro (Kinder 4 Euro). Immer circa neun Passagiere nehmen in einem Boot Platz und werden durch die atemberaubend schöne Grotte gefahren.

Nach deiner Bootstour empfehle ich dir, noch ein bisschen auf den Klippen spazieren zu gehen, denn von dort oben hast du einen wundervollen Blick auf das Meer und die Grotte.

Aber auch Zurrieq ist durchaus einen kleinen Abstecher wert, denn dort findest du die 1634 geweihte Kirche St. Catherine, die Windmühle Ta’Xarolla und viele andere kleine, süße Kirchen, wie beispielsweise die San Qwan, eine Kirche aus der römischen Zeit mit einer Ölpresse und die Hal Millieri Chapel.

Comino – das (Insel-) Paradies auf Erden

Eine kleine, süße Insel, die zwischen Malta und Gozo liegt, ist Comino.

Kleiner Fun Fact: Den Namen verdankt die Insel dem Kreuzkümmel (maltesisch: kemmuno), der dort im Mittelalter angebaut worden ist.

Weitere Worte braucht es hier aber wahrscheinlich wirklich keine.

Tipp: Während sich die Touris eigentlich alle im vorderen Bereich der Insel aufhalten, solltest du dir einmal die Mühe machen und den Hügel hinauf und auf den Pfaden der Insel entlang spazieren. Bis zur Burg sind es nur knapp eineinhalb Kilometer (wegen Unebenheiten im Gelände und zig Fotoshooting-Stopps wird dein Spaziergang aber sicherlich über eine Stunde dauern) und jeder einzelne Meter lohnt sich, denn der Blick von der Insel herunter auf das Meer und Cirkewwa verschlägt dir den Atem.

Die Tempel von Tarxien – Steinzeit in der Gegenwart

Die Tempelanlage wurde irgendwann zwischen 3250 und 2500 vor Christus (!) erbaut. Der Komplex ist nicht nur ein total faszinierender Ort, sondern auch ein Beweis für das Existieren einer anderen Kultur auf Malta. Heute gehört die Anlage zum Nationalen Inventar der Kulturgüter Maltas und ist UNESCO-Welterbestätte.

Golden Bay – Traumstrandalarm extrem!

Nach so viel Kultur, Tradition, Geschichte und Laufprogramm hast du dir deine Auszeit wahrlich verdient und du kannst zur Golden Bay aufbrechen. Dort erwartet dich ein herrlicher Sandstrand, ein wundervoller Ausblick auf das Meer, ein paar Klippen, auf denen du – solltest du noch nicht genug haben – herumkraxeln kannst und… ein absolut traumhafter Sonnenuntergang.

Wissenswertes über Malta

An- / Einreise

Air Malta oder Lufthansa fliegen mindestens einmal pro Tag von Frankfurt Flughafen nach Valletta. Der Malta International Airport liegt etwas sechs Kilometer südlich von Valletta. Wenngleich die Landung aufgrund der Thermik durchaus etwas holprig werden kann, kannst du dir sicher sein, dass du binnen weniger Stunden einen ganz zauberhaften Ort im Mittelmeer erreichen wirst.

Die Einreise geht problemlos mit dem Personalausweis.

Zahlreiche Buslinien verkehren zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt, so dass du relativ günstig (Taxis sind auf Malta sehr teuer) innerhalb kurzer Zeit in die Stadt gelangen kannst. Die Haltestelle in die Stadt befindet sich auf der Departure-Ebene (!) des Flughafens; die Linien X1 bis X6 bringen dich aus dem Flughafengelände heraus. Fahrpläne findest du hier.

Verkehrsmittel

Bus

Bis auf wenige Ausnahmen ist es sehr leicht, von Ort zu Ort den Bus zu nehmen. Für eine einfache Fahrt bezahlst du 2 Euro. Hierbei ist es egal, wie kurz oder weit du fährst, denn das Ticket ist 2 Stunden gültig.

Fähre

Nach Gozo: Zwischen Cirkewwa und Gozo (Mgarr) gibt es eine Fähre, die alle 45 Minuten fährt und circa 30 Minuten braucht.

Nach Comino: Um nach Comino zu gelangen, kannst du ebenfalls von Mgarr oder Cirkewwa (alle 15 Minuten hin, stündlich zurück, 10 Euro) aus fahren.

Tipp: Mit ein wenig Verhandlungsgeschick kannst du auch einen der Touri-Anbieter an der Hafenpromenade Sliemas ansprechen. Für gewöhnlich fahren die Ausflugsboote von der Hafenpromenade für circa 20 Euro (Dauer: 90 Minuten) nach Comino. In der Nebensaison ist dies auch durchaus für 10 bis 15 Euro möglich. Dies entspricht dem Preis, den du für die Fähre ab Cirkewwa und die Busverbindung bis Cirkewwa (Linie 222 ab Sliema Ferries, einfache Fahrt: 2 Euro) bezahlen müsstest, hat aber den unschlagbaren Vorteil, dass du direkt auf die Insel gebracht wirst. Vorsicht: Bei rauer See fahren die Boote ab Sliema nicht – die kleineren Boote ab Cirkewwa aber schon! 😉

Taxi

Vom Taxifahren rate ich dir aufgrund der Preise und der Möglichkeit, das sehr gut ausgebaute und überschaubare öffentliche Verkehrsnetz für wenig Geld und Aufwand zu nutzen, ab.

McFlurry, my love! Gefühlte Ewigkeiten ist der letzte her. Heute gibt es ihn endlich wieder – an der Hafenpromenade von Sliema 🙂

Essen, Trinken und Einkäufe

Zahlungsmittel auf Malta ist der Euro und an zahlreichen Geldautomaten (ATMs) kannst du problemlos Bargeld mit der EC- oder Kreditkarte abheben.

Die Geschäfte haben für gewöhnlich von Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr und dann wieder von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Märkte und kleinere Supermärkte haben auch mal sonntags geöffnet, allerdings lässt sich hier weniger eine Regel erkennen.

Chocolate Cannelloni mit Ricottafrischkäsefüllung

Auch wenn man überall und immer wieder hört, dass Malta nicht sauber sei, man sich bei Restaurantbesuchen schlimme Krankheiten einfangen könnte und Kakerlaken in den Unterkünften herumlaufen würden, kann ich sagen, dass ich nichts davon bisher erlebt habe. Die Restaurants und Cafés, die ich besucht habe, waren allesamt sauber; nicht eine einzige Kakerlake ist mir in meinem Apartment begegnet und auch die gelieferten Einkäufe waren frisch und ordentlich verpackt.

Zugegeben, es ist hier sicherlich nicht so sauber wie in manchen Städten Deutschlands, aber das ist sowieso selten irgendwo der Fall.

Reisezeit

Malta zählt insgesamt zu den wärmsten Inseln des Mittelmeerraumes: Im Sommer kann es hier Höchsttemperaturen von 40 Grad geben und auch im Winter hat es dort ab und an noch 23 Grad. Im September (ich war bereits 2 Mal zu dieser Zeit auf Malta) hat es hier noch angenehme 29 Grad und durchschnittlich 8 Sonnenstunden.

Reiseempfehlung für Herbst: Malta — Altstadt von Mdina

Unterkünfte

Unterkünfte findest du auf Malta problemlos und für jedes Reisebudget. Während meiner vergangenen Malta-Aufenthalte habe ich mich bisher immer für eine Unterkunft in Sliema entschieden. Von hier aus hast du einen sehr guten Blick auf den Hafen Vallettas und die Burg und kommst schnell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch den Rest der Insel. An der Hafenpromenade Sliemas starten ebenfalls die Touren zu den kleinen Inseln Maltas.

Sonnenuntergang an der Hafenpromenade von Sliema

Tipp, weil ich bisher auf Malta in Selbstversorger-Apartments gewohnt habe: Auf der Homepage des Tower Supermarket kannst du Online Bestellungen aufgeben. Der Supermarkt liefert für 5 Euro Anfahrtsgebühr (ab 75 Euro Bestellwert ist die Lieferung kostenlos) zu einem von dir bestimmbaren Zeitfenster (z.B. 16-18:30, 18:30 bis 21 Uhr). Allerdings solltest du mindestens 5 Tage vorher deine Online-Bestellung eingeben. Auf diese Weise sparst du dir das Schleppen von diversen Wasserflaschen und bekommst die Grundnahrungsmittel an die Haustüre geliefert. Andere Kleinigkeiten, die du sonst noch benötigst, kannst du in den umliegenden kleinen Supermärkten besorgen.

Religion und Amtssprache

Über 90% der Bewohner Maltas sind katholisch. Etwa 2 Prozent gehören dem muslimischen Glauben an. Als ehemalige Kolonie Großbritanniens – Malta ist seit 1964 unabhängig und wird seit 1974 als Republik bezeichnet – ist die Amtssprache zwar Maltesisch, aber Zweitsprache Englisch.

Lust auf eine Sporteinheit?

In Gzira wirst du fündig. Das Kinetika ist ein sehr gut ausgestattetes Fitnessstudio und bietet dir day passes zu einem unschlagbaren Preis von 8 Euro! Hier kannst du dir einen personal trainer nehmen, auf einem der 22 Laufbänder stundenlang Ausdauersport machen oder dich an den zahlreich vorhandenen Geräten so richtig auspowern. Geöffnet hat es unter der Woche von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende von 7 bis 17 Uhr. In diesem Sinne, no painz – no gainz! 😀

Und damit die Selle nicht aggro wird (*bibber*), widme ich den letzten Abschnitt dieses Beitrages meinem ehemaligen LK: Special thanks to Englisch LK Kr 2014-2016 für die vielen schönen Bilder, die ich (aufgrund von Handy-Zickereien bei den Einstellungen und daraus resultierenden „Nebel-Bildern“) in meinem Beitrag verwenden durfte und die wundervollen Erinnerungen, die dadurch während meines diesjährigen Aufenthaltes auf Malta wieder hochgekommen sind! Exkursion?! 😉

Juni 2 2017

Europablogparade: Schottland – 12 Tage Roadtrip durch die Highlands

Manu Blogparade, Europa, Schottland Europablogparade 2

Die Europa-Blogparade

Ende Februar rief Christina von Trip to the Planet zur großen Europa-Blogparade auf. Die Idee, die dahinter steckte, war folgende: 50 Blogger schreiben Beiträge über 50 Länder in Europa. Da wollte ich natürlich unbedingt dabei sein. Zunächst war das aber gar nicht sooo einfach, da ich nun ja nicht ganz so häufig längere Zeit in Europa Urlaub mache – für Südostasien hätte ich da weitaus mehr zu bieten gehabt. Aber vergangenen Dezember machte ich einen Roadtrip durch Schottland. Das perfekte (europäische) Land für meine Teilnahme an der Blogparade.

Heute erzähle ich dir, was du alles in Schottland sehen solltest.

St. Andrews

Meinen Roadtrip startete ich in St. Andrews. Das kleine Städtchen hat wohl irgendwas um die 20.000 Einwohner und liegt im Osten Schottlands. Völlig verzaubert hatte mich die mittelalterliche Altstadt mit ihren süßen Shops und Cafés, der Ruine der Kathedrale, die Burgruine und der historische Hafen. Nimm‘ dir etwas Zeit, um ein wenig durch die Stadt zu flanieren, genieße einen Kaffee im Zentrum und beobachte das bunte Treiben auf den Straßen oder wandle durch die Ruinen der Kathedrale.

In der mittelalterlichen Altstadt kommst du nicht nur sightseeing-technisch voll auf deine Kosten.

Loch Lomond und Trossachs Nationalpark

An meinem ersten vollen Reisetag fuhr ich von Dundee zum Loch Lomond & Trossachs Nationalpark. Die Hügel, Lochs und Glens der Trossachs („stoppeliges Land“) bieten einen sehr guten Vorgeschmack auf die wilde Landschaft Schottlands, die du in den nördlicheren Highlands zu sehen bekommst. Der größte See dieser ganzen von Seen förmlich überfluteten Landschaft ist der Loch Lomond. Geschichtlich überfrachtet ist diese Gegend ebenfalls: unter anderem befindet sich dort das Stirling Castle – du erinnerst dich sicher an den Spruch: „Wer Stirling hält, hält Schottland“ -, Maria Stuart soll dort gelebt haben und es gibt dort das Monument, das an „Braveheart“ erinnert.

Der Blick auf den Lomond See bei Regen – aber auf alle Jahreszeiten binnen weniger Stunden solltest du in Schottland vorbereitet sein.

Von dort aus fuhr ich weiter nach Oban, Argyll und schließlich Glencoe. Wenngleich ich auf die historischen Begebenheiten hier im Einzelnen nun nicht eingehen möchte – es wäre zu ausufernd – , so möchte ich nicht ganz unerwähnt lassen, warum diese Region Schottlands so berühmt ist: in diesem Teil Schottlands wurden einige sehr bekannte Filme gedreht, unter anderem „Highlander“, „Braveheart“, „Rob Roy“, „Skyfall“ und „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“.

Ein weiterer See Schottlands – zwischen Argyll und Glencoe.

Perth und Perthshire

Auch Perth und Umgebung ist einen Abstecher wert, denn hier findest du den Dunsinane Hill, diesen literarisch so wichtigen Berg, kommt er doch in einem der bekanntesten Shakespeare Stücke „Macbeth“ vor, in welchem die Prophezeiung der Hexen lautete: „Macbeth shall never vanquished be, until Great Birnam wood to high Dunsinane hill shall come against him.“ Kurz zur Erläuterung: Aufgrund der Hexenprophezeiung fühlt sich Macbeth so sicher – er geht ja korrekterweise davon aus, dass sich ein Wald im wörtlichen Sinne nicht bewegen kann -, dass er weder Tod noch Teufel fürchtet und am aller wenigsten seinen größten Widersacher Malcolm. Allerdings sind die Prophezeiungen der Hexen nicht wörtlich zu verstehen (die sind ja böse Gewitterhexen!). Schließlich „bewegt“ sich der Wald doch, denn die Soldaten tragen, als sie durch den Birnam Wood laufen, als Tarnung große Äste vor sich her. Wenn sich die Armee also bewegt, sieht es so aus, als würde sich der Wald bewegen. Macbeth wird daraufhin im Zweikampf von Macduff, einem Than of Fife (die Ecke, wo ich gerade zwei Tage genächtigt hatte) getötet. Dass es sich hierbei nur um einen fiktiven Sieg handelt, liegt nahe. Macbeth wurde erst einige Jahre später von Malcolm in der Nähe von Aberdeen, das übrigens auch noch auf meiner Reiseroute liegt, geschlagen.

Schottland Highlands — An den Sonnenauf- und -untergängen über den Highlands konnte ich mich gar nicht satt sehen.

Ein weiteres kleines Highlight in dieser Region ist St. Serfs Church & Dupplin Cross. Das Dupplin Cross, das sich im Inneren der Kirche befindet, soll eines der am detailliertest gemeißelten Steinkreuze überhaupt sein. Gemeißelt wurde es rund um 800 und wurde einem der letzten Könige von Pictland gewidmet. Aber auch das Huntingtower Castle und Scone Palace, ein wundervolles gotisches Gebäude aus rotem Sandstein, in welchem die Könige Schottlands gekrönt wurden, sind definitiv einen Abstecher wert.

Die St. Serfs Church: Im Inneren befindet sich das Dupplin Cross, einem Kreuz, das um 800 entstanden ist.

Cairngorms Nationalpark und Grampian Mountains

Im Norden Schottlands liegen der Cairngorms Nationalpark und die Grampian Mountains mit den Städtchen Blair Atholl, Aviemore und Boat of Garden. Dort kannst du im „The Boat Hotel“ leckeren Kaffee trinken und einen Blick auf die Gleise der Dampfeisenbahn werfen. Mit etwas Glück siehst du sie auch.

In dieser Region liegen auch das Balmoral Castle, die Sommerresidenz der Königin von England, und das Braemar Castle. Dieses war früher Jadgschloss des schottischen Königs, wurde dann eingenommen, niedergebrannt, war bis zum 18. Jahrhundert eine völlige Ruine, wurde dann wieder aufgebaut und gehört nun auch, oh Wunder, zur Krone. Hier gab es im Dezember dann abgesehen von den zahlreichen Schlössern auch Schnee zu bestaunen. 😉

Schnee kurz nach Spittal of Glenshee, dem Ort, an dem das Wasser des „Shee“ in das „Glen“ (= Tal) fließt.

Loch Ness und Inverness

Das absolute Highlight meines Roadtrips war schließlich die Region um Inverness. Nach dem Besuch des Cawdor Castle, das sich circa 20 Kilometer außerhalb von Inverness befindet, besuchte ich in Inverness das Ship Space, wo sich ein Nachbau der Titanic befindet und in dessen Keller man aufgrund der zur Verfügung gestellten Verkleidungs-Utensilien man ganz schnell in seine Kindheit zurück verfällt.

Im Ship Space in Inverness kannst du deinen Spieltrieb voll ausleben.

Abgesehen vom Ship Space kannst du in Inverness noch das Abertarff House, das älteste Haus in Inverness und früher das town house der Stadt, besichtigen. Auf der Bank davor zu sitzen, soll sehr entspannend sein. Naja… besser saß ich dann doch in Asher’s Bakery. Und auch wenn die Zubereitung des Kaffees gefühlte Ewigkeiten dauerte, so war das Warten aufgrund der angebotenen Köstlichkeiten jede Minute wert.

Süße Leckereien warten auf dich in Asher’s Bakery in der Fußgängerzone von Inverness.

Schließlich ging es am Loch Ness entlang zum Urquhart Castle, einer Burgruine am Loch Ness, entlang dem Loch Ness nach Fort Augustus, um dort den Caledonian Canal, einem Kanal, der die Ost- und Westküste Schottlands verbindet. Mit seiner Gesamtlänge von 97 Kilometern ist er aufgrund der 29 Schleusen in der Lage, die ganzen Höhenunterschiede der einzelnen Lochs auszugleichen.

Edinburgh

Nach einem Abstecher in Glasgow, wo ich das neue Jahr einläutete, fuhr ich weiter nach Edinburgh, der letzten Station meiner Reise. Über Dean Village, einem Vorort von Edinburgh kam ich im Zentrum Edinburghs an – vorbei am Royal Scots Greys Monument, dem Royal Palace, einem weiteren Scot Monument und schließlich das Edinburgh Castle mit seinem Park. Das älteste erhaltene Gebäude dort, die St. Margaret’s Chapel, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Weiter ging es vorbei an der Princes Street, Mercat Cross, durch die Old Town, vorbei an der St. Giles Cathedral und am Balmoral Hotel, dessen Glockenturm ein Wahrzeichen der Stadt ist.

Im Zentrum, auf der Royal Mile, wurde ich schließlich überrascht: der Edinburgh Christmas Market und das Santa’s Land hatten nach wie vor geöffnet und so konnte ich direkt am 01.01. die Glühwein-Saison eröffnen.

Wenn du mehr Informationen über meinen Roadtrip durch den Norden Schottlands erhalten möchtest, lade ich dich herzlich dazu ein, meine Seite zu Schottland zu besuchen. 😉

Januar 1 2017

Edinburgh – goin‘ back to where it all started

Manu Europa, Schottland Edinburgh 2

Auf das Frühstück heute Morgen freute ich mich besonders, warb das Hotel doch explizit mit diesem. Auch die Reviews schienen zu versprechen, dass es sich um eine außerordentlich gute Auswahl handeln sollte. Well, manchmal gehen die Definitionen oder Ansichten von ‚gut‘ einfach auseinander. Keine Frage, es war definitiv okay, aber unter gut oder außerordentlich gut oder einen Grund, warum man das eigene Frühstück als Aushängeschild verwendet, sehe ich nun wahrlich nicht. Ja, es gab Kaffee en masse, baked beans en masse, bacon, Joghurt usw – aber weder Gemüse noch richtiges Ei, sondern nur dieses gepanschte Großmarkt-Ei. Für UK-Verhältnisse sicherlich ein wundervolles Frühstück, aber noch sehr, sehr ausbaufähig. Überaus freundlich hatte ich das Personal empfunden, denn dieses ließ sich, auch nachdem ich den Toaster in Brand gesteckt hatte, kein Stück aus der Ruhe bringen. 😉

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Geschockt war ich während meines Frühstücks von der Nachricht über den Anschlag in Istanbul. Nicht dass mich solche Nachrichten mittlerweile noch wirklich bestürzen würden (bin ich schon abgestumpft?!), eigentlich gehen sie auch nur noch richtig an mich ran, wenn ich eine persönliche Involviertheit verspüre. Aber diese hatte ich. Nicht nur deswegen, weil ich Freunde in Istanbul habe, dieses Jahr bereits mehrfach dort war, sogar mit meiner Mama dieses Jahr schon die Stadt besucht hatte und an genau dieser Brücke ein Fischbrötchen vertilgt hatte, bereits mehrfach ober- und unterhalb dieser Brücke entlang gelaufen war und auf der anderen Seite des Ufers meinen Abend in einer Sishabar verbracht hatte, nein, aus einem ganz anderen Grund, denn ich hatte mir, bevor ich mich für meine Reise nach Schottland entschieden hatte, überlegt, Weihnachten im Süden der Türkei zu verbringen und für Silvester nach Istanbul hoch zu fliegen, einen Gedanken, den ich aber dann aus einem einzigen Grund wieder verworfen hatte: ich wollte dieses Jahr keinen weiteren Flug mehr mit Pegasus Airlines hinter mich bringen, denn über die hatte ich mich dieses Jahr einfach zu häufig geärgert…

Aber wenden wir uns wieder den schönen Dingen des Lebens zu. Edinburgh.

Nach dem Frühstück brach ich Richtung Edinburgh auf. Eine Stunde Fahrt war hierfür angesetzt. Ein Kinderspiel im Vergleich zu den vergangenen zehn Tagen. Erste Station war Dean Village. Die Gegend ist ein Vorort von Edinburgh. Früher war es nur über eine Brücke möglich, dorthin zu kommen. Wobei die Gegend an sich früher tatsächlich interessanter gewesen sein soll als das Dorf. Auch soll der Ort früher sehr arm gewesen sein, ein Umstand, von dem auf den ersten Blick nicht einmal ein Hauch übrig geblieben ist, erinnert der Vorort doch heute eher an Mannheim rund um die Augustaanlage.

Die dortige Brücke heißt, surprise surprise, Dean Bridge, ist 106 feet (ca. 30m) hoch. Kleiner fun fact: am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Brüstung der Brücke wegen zahlreicher Suizide, die sehr häufig dort geschahen und immer von Erfolg gekrönt waren (ach?!), erhöht. Die bauliche Veränderung ist nach wie vor sichtbar. Einen Friedhof gibt es in Dean village (demnach?!) natürlich ebenfalls, den Dean Cemetery, und natürlich eine Kirche, die Dean Church.

Genug der dunklen Gedanken, denn eigentlich ist Dean Village eine friedvolle, grüne Oase der Ruhe, durch die plätschernd und mindestens ebenso friedvoll der Water of Leigh fließt.

Schließlich kam ich im Zentrum Edinburghs an – vorbei am Royal Scots Greys Monument, dem Royal Palace, einem weiteren Scot Monument und schließlich das Edinburgh Castle mit seinem Park. Das älteste erhaltene Gebäude dort, die St. Margaret’s Chapel, stammt aus dem 12. Jahrhundert. In den Jahrhunderten danach wurde Edinburgh Castle zig mal belagert, zerstört, aufgebaut, belagert, zerstört und wieder aufgebaut. Während der schottischen Unabhängigkeitskriege wurde es zig mal von den Engländern erobert, dann wieder von den Schotten zurückerobert. Erst später, im 14. Jahrhundert, wurde das Schloss zu einer der wichtigsten Königsburgen Schottlands. Und, um sie endlich mal explizit und nicht nur in einem Nebensatz zu erwähnen: Dort residierte auch Maria Stuart, bevor sie abdanken musste, gefangen genommen und schließlich hingerichtet wurde. So it goes.

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Weiter ging es vorbei an der Princes Street, Mercat Cross, durch die Old Town, vorbei an der St. Giles Cathedral und am Balmoral Hotel, dessen Glockenturm ein Wahrzeichen der Stadt ist. Um der Royal Mile einen Besuch abstatten zu können, parkte ich auf einer Parallelstraße der Princes Street. Das Parkplatz-Karma schlug zu – direkt vor Costas war ein Parkplatz frei. Wenn das nicht eine eindeutige Botschaft war. Nach einem leckeren Kaffee und Online Check-In – in nicht einmal 24 Stunden ging ja mein Rückflug – machte ich mich auf ins Zentrum und fand zu meiner Überraschung auf dem Edinburgh Christmas Market das Santa’s Land nach wie vor geöffnet. High time, die Glühwein-Saison 2017 zu eröffnen! Völlig überteuert für 5 Pfund (über 6 Euro!!!) aus dem Pappbecher! Be it as it may! Weihnachten 2017 kann von mir aus kommen – I am prepared! Auf ein paar deutsche Jungs, die dort einen German Farmshop aufgemacht hatten und Kassler, Brezel, Sauerkraut und Landjäger verkauften, traf ich ebenfalls.

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Nach einem kurzen Plausch wollte ich mir vom Arthur’s Seat Edinburgh von oben anschauen. Leider wurde daraus nichts, da dort gerade der Neujahrslauf der Stadt stattfand und der Arthur’s Seat für Fahrzeuge gesperrt war. Nein, der geneigte Leser mag diesen Gedanken ja vielleicht gerade haben, meine Sportklamotten anziehen und hochjoggen, war keine Option – nicht nach meinem gestrigen Workout. So begab ich mich schließlich auf die allerletzte Station meiner Reise, zur Royal Yacht Britannia, an den Hafen Edinburghs.

Und während ich meinen letzten Blogbeitrag zu dieser Reise verfasse, der gleichzeitig meinen allerersten Blogpost in diesem Jahr darstellt, im Airport Hotel des Flughafens Edinburgh einen leckeren Latte Macchiato zum Abschluss getrunken habe, ist es Zeit für ein kleines Schottland-Fazit.

Nach knapp 11 Tagen in Schottland, exakt 2.600 zurückgelegten Kilometern, zig Castles, zahlreichen Eindrücken im Gepäck und der Überzeugung, dass Schottland in der Tat vier Jahreszeiten an einem einzigen Tag zu bieten hat, kann ich sagen: Scotland, it was great to meet you! 🙂

Reisestationen des Roadtrip durch Schottland:

Reise-Planung Schottland – St. Andrews & Dundee – Loch Lomond, Argyll, Oban & Glencoe – Perth & Perthshire – Grampian Mountains & Cairngorms Nationalpark – Westschottland: Steall Falls, Glen Nevis, Fort William, Glennfinan Viaduct – Aberdeen & Aberdeenshire – Loch Ness & Inverness – Glasgow – Edinburgh – Blogparade

Dezember 31 2016

Silvester in Glasgow – a night to remember!

Manu Europa, Schottland Glasgow 0

Dieser redaktionelle Beitrag kann Werbung für genannte/abgebildete Unternehmen enthalten, auch wenn keine Bezahlung stattgefunden hat.

Wie angekündigt, gab es gestern keinen Blogpost. Warum?! – Gestern war Chilltag angesagt und viel zu erzählen gab es nicht – der Post wäre zu einer völlig uferlosen Sinnlosigkeit ausgeartet. Der Morgen hatte mit einem ausgiebigen Sportprogramm im Breadalbane Community Campus begonnen, das ein kleines Gym bestehend aus acht Fitnessgeräten, diversen Kurzhanteln, drei Kettlebells und einigen Cardio-Geräten vorzuweisen hatte. Die Erkenntnis: man kann sich auch mit zwei Kettlebells (Kettlebellswing mit ner 10kg Kettlebell ist absolut der Tod!), ein paar Kurzhanteln und drei Beingeräten bauch- und beintechnisch völlig abräumen. Ein anschließender Besuch auf einen Cappuccino und einen leckeren Kuchen (death by chocolate vorprogrammiert! 😉 ) beim Highland Chocolatier war daher mehr als drin.

Den verbleibenden Nachmittag verbrachte ich mit abchillen, Musik hören, mit dem Hund spielen, whatsappen und mailing mit den #Lieblingsmenschen (fühlt sich eigentlich niemand von den bescheuerten Hashtags provoziert?! 😀 ) Zuhause – telefonieren ging ja mangels Empfang nicht -, Reiseplanung der anstehenden Tage in Glasgow und Edinburgh, schließlich auch Koffer packen, denn heute Morgen sollte es gegen 10 Uhr Richtung Glasgow gehen.

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Eine erste Zwischenstation legte ich im Stirling Castle ein. Es lag nicht nur sowieso auf dem Weg, sondern ist auch ein nationales Denkmal Schottlands. Es zählt zu den größten und bedeutungsvollsten Schlössern Schottlands, sowohl historisch als auch aufgrund seiner Architektur. Zudem einfach ein wunderschönes Castle. Sein historischer Hintergrund gestaltet sich etwas schwieriger und so werde ich nur ein paar Schlagworte nennen, ohne mit Klugscheißerei zu langweilen: Krönung Maria Stuarts – zugegebenermaßen, in den letzten Tagen viel zu selten erwähnt, aber wer braucht schon die Stuart Mary, wenn er the Bard (oder Marlowe? oder More?) haben kann?! -, königliche Residenz in der Vergangenheit, Oliver Cromwell, außerdem glauben einige, dass sich der round table des King Arthur dort befände. Whatsoever.

Bevor der Check-In im Hotel anstand, führte der Weg zur Glasgow Necropolis und Glasgow Cathedral. Auf dem Friedhof befinden sich einige Grabmale von bekannten Persönlichkeiten, wie beispielsweise Mrs Lockheart, William Warren, Robert Forrest oder Mackintosh. Die Knox Skulptur thront dabei über dem ganzen Friedhof. Bei der St. Mungo’s Cathedral handelt es sich um eine gotische Kathedrale, die zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert entstand. Krasses Teil!

Nach dem Check-In im Holiday Inn nahm ich mir eine kleine Sportpause vom Sightseeing – das PureGym Glasgow versprach 24 Stunden Öffnungszeiten, einen day pass, den ich mir am Tag zuvor online erstellt hatte, so dass einem kleinen Workout, einem allerletzten Workout in 2016 (uuuuhhh, Wehmut!), nichts mehr im Wege stand. Frisch ausgepowert ging es zurück durch die Fußgängerzone, vorbei am George Square, den Glasgow City Chambers, The Lighthouse. Für die Willow Tea Rooms reichte es leider nicht mehr, dafür aber für einen double shot espresso bei Starbucks (hell yeah, Starbucks bedeutete, dass ich in der Zivilisation angekommen war! 😀 ) Kurz dachte ich über einen Besuch der Universität nach, aber hierfür hätte ich noch einmal ins Auto steigen müssen und danach war mir nicht.

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Und weil heute Jahreswechsel ist, nutze ich die Gelegenheit und rekapituliere kurz mein 2016. Dieses Jahr habe ich 7 Reisen (davon ein Winterurlaub, drei road trips, zwei Städtetrips und ein backpacking-trip) und 22 Flüge, davon vier aufgrund meines Nebenjobs, hinter mich gebracht. Auf meinem Schottland-Trip habe ich bisher irgendwas um die 2.500 Kilometer Strecke zurückgelegt (die exakte Zahl folgt morgen), die weiteste Entfernung von Zuhause waren circa 12.000 Kilometer. Und weil ich und die Zahlen keine Freunde sind, höre ich direkt wieder auf damit.
Ich habe dieses Jahr wahnsinnig viele liebenswerte Menschen kennengelernt und mit wahnsinnig vielen lieben Menschen zu tun gehabt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte und die eine Bereicherung für mich darstellen. Sowohl in sportlicher Hinsicht als auch privat hätte es besser nicht laufen können.
Rückschläge sind in jeder Hinsicht normal und menschlich und so komme ich heute, während die ganze Welt gerade irgendwie durchdreht, was Vorsätze für das kommende Jahr angeht, die wahrscheinlich nicht einmal bis Februar gehalten werden, zu dem Schluss: ich brauche keine Vorsätze für das kommende Jahr, denn ich werde mein Leben genauso weiter leben wie bisher – ich werde weder mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken, mich noch gesünder ernähren, noch Geld sparen oder mit dem Rauchen aufhören 😀 – und nach wie vor stets darauf bedacht sein, Glück und Erfüllung zu erfahren und für Dinge zu kämpfen, die es wert sind, dass man für sie einsteht. Täglich. Und aus voller Überzeugung.

Gleich starte ich sicherlich in eine night to remember. Silvester habe ich schon an vielen nicht-heimischen, durchaus auch seltsamen, Orten verbracht. Ich bin gespannt, wie Silvester in Glasgow werden wird. In diesem Sinne: Meine Lieben, kommt alle gut rüber, lasst es ordentlich krachen, rockt das Haus und bis nächstes Jahr!

Mit diesem Beitrag nehme ich übrigens mit einem Abstand von elf Monaten an der Blogparade von YoYo teil. Auf ihrem Blog Frau Schweizer rief sie nämlich dazu auf, ihr den letzten Beitrag aus 2016 zukommen zu lassen. Und das war exakt dieser hier – veröffentlicht am 31.12.2016 um 19:13 Uhr! Auf diese Weise ist die Nacht in Glasgow auch knapp ein Jahr später noch „a night to remember“. 🙂

Reisestationen des Roadtrip durch Schottland:

Dezember 29 2016

swimming with Nessie & Spieltrieb Ahoi in Inverness

Manu Europa, Schottland Inverness, Loch Ness 1

Heute gab es einen Roundtrip gegen den Uhrzeigersinn: von Aberfeldy zunächst über die „Landstraße“ (einspurig, dieses Mal aber immerhin ohne Eis und Schnee), dann ein paar Kilometer über die A9 bis Aviemore (95km), weiter auf der Landstraße zum Cawdor Castle (60km), von dort nach Inverness (25km). Nach einer Kaffeepause ging es schließlich dem Loch Ness entlang zum Urquhart Castle (30km), dann nach Fort Augustus (30km) und über die Highlands zurück nach Aberfeldy (150km). Da ich das Kopfrechnen immer noch nicht beherrsche, überschlage ich kurz und komme auf circa 400 Kilometer.

Das Cawdor Castle hatte es mir angetan, war es doch der Handlungsort von Shakespeares Macbeth und der Ort, an welchem Macbeth König Duncan in der Nacht hinterlistig ermordet hatte. Dass das Schloss erst 300 Jahre nach Macbeths Tod gebaut wurde, war mir dabei relativ egal – ich wollte es sehen. 😀 Natürlich gibt es auch um dieses Schloss eine Legende, nämlich die, dass dem Thane of Cawdor – nicht Macbeth – im Traum aufgetragen wurde, einen Esel mit Gold zu beladen und er (der Thane of Cawdor) an dem Ort, an dem dieser (der Esel) sich zum Schlafen niederlegte, eine Burg errichten sollte.
Aktuell war das Schloss nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Auf der Homepage war zu lesen, dass Besichtigungstermine individuell zu vereinbaren seien. War mir auch egal – ich wollte es sehen. Also, castle run auf ein Neues: rein mit dem Auto, durch den schmalen Torbogen hindurch, bis vor’s Schloss – störte es jemanden, würde er sich sicherlich melden.

Als nächster Ort stand Inverness auf dem Plan. Ich wollte unbedingt das Abertarff House dort sehen. Es wurde 1593 gebaut, ist demnach das älteste Haus in Inverness, und war früher das town house der Stadt. Auf der Bank davor zu sitzen, soll sehr entspannend sein. Wurde direkt ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es an der Bank oder am nicht vorhandenen Kaffee lag, aber bequem und entspannend war es für mich nun nicht ganz so sehr wie angepriesen.

Aus diesem Grund besuchte ich doch lieber das Ashers Bakers alias „Wenn’s mal wieder länger dauert“, ein kleines Café in der pedestrian zone, bekannt für seine whiskey cakes, auf einen leckeren Cappuccino und eine Runde Diabetes. Und auch wenn der Cappuccino eine gefühlte Ewigkeit dauerte – das Warten war es jede Sekunde wert, denn die süßen Leckereien waren einfach köstlich.

Nach der kleinen, sehr entspannenden Zucker-Pause ging es weiter zum „Ship Space„. Dort sollte angeblich eine Nachbildung der Titanic stehen. Was auch immer die Titanic mit Inverness zu tun hat – ich habe es bis jetzt nicht herausbekommen -, ich fand, es war wenigstens einen kurzen Abstecher wert. Dass es überhaupt geöffnet hatte, wunderte mich schon. Nach einer herzlichen Begrüßung des netten Herren, der dort am Schreibtisch saß – ich glaube, er hat sich einfach darüber gefreut, seit Tagen einmal wieder Menschen zu sehen – bekam ich die Information „Just walk down the basement, go through the door down there and you can see the ship. You may also enter it, of course.“ Gesagt getan, basement runter. Vor mir stand eine große Kiste mit Verkleidungsutensilien. Spieltrieb: on! Dem Imperativ „Dress up“ musste Folge geleistet werden. Dass der nette Herr wahrscheinlich über eine halbe Stunde nur Gelächter, kindisches Gekichere und Gekreische aus dem basement gehört haben muss, dämmerte mir erst später – der Spieltrieb war auf „on“ und demnach war erwachsenes Auftreten völlig „off“.

Als nächstes fuhr ich zielstrebig zum Loch Ness. Im Vorhinein hatte ich eine Schwimmstunde mit Nessie vereinbart, war mir aber unsicher, ob sie auftauchen würde. Gerade erst heute Morgen schrieb mir meine Mama, ich solle dort auf jeden Fall warten, bis ich sie sehen würde, woraufhin ich entgegnete, dass ich dann dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr nach Hause käme (was ein sinnloser Kommentar! 😀 ) – zu sehr war ich von einem Korb ihrerseits ausgegangen. Und plötzlich war sie da! Kurz nach meinem Eintreffen tauchte sie aus dem Loch Ness auf. 😀 Die Freude über die Begegnung mit Nessie war riesig.

Einige Kilometer später tauchte das Urquhart Castle, eine Burgruine am Loch Ness, auf. Die erste Besiedlung geht auf das 6. Jahrhundert zurück. Sehr sehr alt also, das gute Stück. Ende des 13. Jahrhunderts wurde sie von den Engländern eingenommen, Anfang des 14. Jahrhunderts gehörte sie dann wieder den Schotten, um noch im Jahr der Rückeroberung erneut an die Engländer verloren zu gehen. Schließlich war sie dann ab 1306 wieder in schottischer Hand, wurde zunächst zu einer Festungsanlage, im 16. Jahrhundert zu einem Wohngebäude und im 17. Jahrhundert verlassen und auch ihrem Verfall überlassen.

Den letzten heutigen Zwischenstopp bevor es wieder über die Highlands zurück nach Aberfeldy gehen sollte, legte ich in Fort Augustus ein. Warum?! – Natürlich ausschließlich wegen des überaus bekannten Caledonian Canals, der tourist attraction in Fort Augustus. Übrigens auch die einzige.

Es handelt sich hierbei um einen Kanal, der die Ost- und Westküste Schottlands verbindet. Mit seiner Gesamtlänge von 97km ist er aufgrund der 29 Schleusen in der Lage, die ganzen Höhenunterschiede der einzelnen Lochs auszugleichen. Und ernsthaft?! – Weil ich keine Lust auf denselben Rückweg hatte und in Fort Augustus noch nach einem Kaffee geierte, bevor der lange, lange Rückweg über die einspurigen Straßen der Highlands angetreten wurde.

Der Höhepunkt des Tages – natürlich abgesehen von meiner Begegnung mit Nessie – geschah dann mitten in den Highlands: holy Highland cows! Für diese drehte ich sogar mitten auf der Landstraße um! Holy cow, finally!!

Alle Bilder des Tages findest du in der Galerie.

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Reisestationen des Roadtrip durch Schottland:

Dezember 28 2016

castle run in Aberdeenshire & Aberdeen (Hilfe, Menschen!)

Manu Europa, Schottland Aberdeen, Aberdeenshire 0

Erneut war heute Morgen frühes Aufstehen angesagt, denn ich hatte einen Termin um kurz nach 11 Uhr am Flughafen Aberdeen, um meinen #Lieblingsmenschen abzuholen. Und erneut war ich heute Morgen um 8 Uhr auf der Straße, als gegen 8:30 Uhr die Sonne über Schottland aufging…

Glamis Castle

Weil es auf dem Weg lag, war mein erster Anlaufpunkt heute Morgen das Glamis Castle. Eigentlich öffnet es erst um 10 Uhr. Die Tore waren jedoch bereits für die Angestellten geöffnet und so fuhr ich einfach in den Schlosspark bis vor das Schloss. Die würden sich schon melden, wenn sie ein Problem damit haben, dachte ich bei mir. Was sollte schon passieren?! – Auf meine völlige Ahnungslosigkeit und mein zuckersüßes Lächeln hatte ich mich im Ausland immer schon verlassen können. Also, rein in den Schlosspark, bis direkt vor’s Schloss fahren, raus aus dem Auto, mich dumm anschauen lassen (ja, sie haben mich bemerkt, ja, sie haben doof geschaut, aber nein, sie haben nichts gesagt 😀 ), Bilder machen, rein ins Auto, Motor starten, wenden in drei Zügen, durch den Schlosspark brausen, weiter geht’s.

Meiner Ansicht nach ist das Glamis Castle nun wirklich eines der schönsten Castles, das ich hier bisher gesehen habe. Es ist Wohnsitz des Earls und der Countess of Strathmore. „Queen Mum“ verbrachte dort ihre Kindheit und ihre Tochter Prinzessin Margaret wurde auf diesem Castle geboren. Abgesehen davon ist es das Schloss, das auf der Zehn-Pfund-Note abgebildet ist.

Der Klugscheißerei noch nicht genug, denn es gibt auch noch diverse Legenden über dieses Castle. Eine davon handelt vom Monster von Glamis, einem deformierten Kind, das der Legende nach sein ganzes Leben in diesem Schloss gefangen gehalten wurde und dessen Raum nach seinem Tod schließlich zugemauert wurde.
In einer anderen Legende sah ein Mann eine Junge Frau am Fenster stehen. Mit ihren Händen hatte sie die Stäbe des Fensters gegriffen und blickte völlig abwesend in die Dämmerung hinaus. Als der Mann sie ansprechen wollte, war sie plötzlich verschwunden, so schnell und so plötzlich, als hätte sie dort jemand weggerissen. Spooky, oder?! Nicht umsonst wird das Glamis Castle auch als one of the most haunted castles in Britain bezeichnet.
Und vergessen wir nicht den guten alten Macbeth aus dem gleichnamigen Shakespeare Stück: er ist Thane von Glamis und Cawdor – mit dem tatsächlichen historischen Hintergrund hat dies aber nun gar nichts mehr zu tun. 😉

Dunnottar Castle

Als Nächstes ging es zum Dunnottar Castle (übersetzt: fort on the shelving slope). Es liegt bei Stonehaven, direkt an der Nordostküste Schottlands. Mit seiner Geschichte werde ich euch jetzt nicht auch noch langweilen, denn sein wirklicher Reiz besteht in seiner genialen Lage: Es liegt auf einem Felsen in der Nordsee. Erreichbar ist es nur durch einen schmalen Fußweg.

Die Klippen dort sind wahnsinnig steil. Angeblich geht es bis zu fünfzig Meter steil runter. Abgesehen davon bläst es um diese Jahreszeit dort ganz schön arg – bei vier Grad morgens um 10:20 Uhr, einem eiskalten und heftig wehenden Wind kann man sich ausrechnen, wie schnell ich diesen Fußweg hoch- bzw. runtergegangen bin. Wie mir während meines Fotoshootings ein so überaus bezauberndes Lächeln auf meine Lippen kam, ist mir mehr als fraglich… 😉

Aberdeen

Nachdem ich #Lieblingsmensch am Flughafen abgeholt hatte, ging es direkt in die Stadt und zunächst zur University of Aberdeen und der sich dort ebenfalls befindlichen King’s College Chapel, dann weiter nach Footdee.

Footdee

Footdee ist ein altes Fischerdorf am Hafen von Aberdeen, das sich durch seine kleinen, windschiefen Häuschen auszeichnet.

Slains Castle

Einen völlig unnötigen und nicht wiederholungsbedürftigen Lunch und Kaffee („unfortunately, we do not have any milk at the moment – the coffee will be served black“ – Ich hab nun wahrlich kein Problem mit schwarzem Kaffee, aber definitiv mit diesem) nahmen wir schließlich im Slains Castle, einem castle, das zu einem pub umgebaut wurde, ein. Die Idee durchaus kreativ, das Futter jedoch alles andere als genießbar. Selbst die Diet Coke schmeckte nach Chlor – und an einer Diet Coke kann man eigentlich nichts falsch machen. Eigentlich kann man an einer Ofenkartoffel mit chicken und baked beans und ein paar Salatblättchen oder einer Tomatensuppe auch nichts falsch – oder eben doch alles. Setzen, sechs!

Rückfahrt

Überfordert war ich heute auch ein wenig. Überfordert von den vielen Menschen in der Stadt. Geschätzt hat sich heute die ganze Bevölkerung von Perth & Kincross, dem Gebiet, in dem sich das cottage befindet, heute nach Aberdeen bewegt. Menschen, Menschen, Menschen – soweit das Auge reichte. Eine ganze Flut von Menschen, die ihrem Shoppingvergnügen frönten. Und ein Verkehr, dass es kaum mehr zum Aushalten war.

Am frühen Abend waren wir schließlich glücklich und endlich am cottage angekommen. Die Futtervorbereitungen standen an: Wraps mit Gemüse, Chorizo und cottage cheese. Selbst gekauft, selbst gemacht und lecker! Dazu leckeren, warmen Tee, der auch so schmeckte wie der Teebeutel es versprach.

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Dezember 27 2016

Western Scotland – the Hogwarts Express needs to be caught

Manu Europa, Schottland Ben Nevis, Fort William 0

Dieser redaktionelle Beitrag kann Werbung für genannte/abgebildete Unternehmen enthalten, auch wenn keine Bezahlung stattgefunden hat.

Was auch immer heute Morgen dazu geführt hat, dass ich eineinhalb Stunden vor meinem Wecker aufwachte, hellwach war und nicht mehr in den Schlaf finden konnte – senile Bettflucht, übergroße Vorfreude auf den Express-Zug, der mich nach Hogwarts bringen sollte?! – ich nutzte die nicht einkalkulierte Zeit direkt aus. Ein Duschgang und zwei Kaffee im Kopp später war ich auf der Straße Richtung Westen.
Here we go, dachte ich, voller Tatendrang. Aber here we go war erst einmal nicht. Mal abgesehen davon, dass um 8 Uhr noch stockfinstere Nacht war, lagen 15 Kilometer Glatteis vor mir. Hügel rauf, Hügel runter. Einspurige Fahrbahn. Immerhin kein Gegenverkehr, so dass ich und das Auto uns miteinander austoben konnten.

morgens 8:15 Uhr auf schottischen Straßen

Und während ich mir meinen Weg Richtung Westen bahnte und mir die Frage stellte, ob die Schotten eigentlich keine Steuern bezahlen, weil sich ganz offensichtlich kein Streudienst für die Straßen verantwortlich fühlt, ging hinter mir langsam die Sonne auf.

Ziemlich genau 140 Kilometer lagen vor mir – quer durch die Highlands, nicht auf einer Autobahn! Die Steall Falls sollten heute mein erster Anlaufpunkt werden. Mit ihren circa 120 Metern Fallhöhe sind sie der zweitgrößte Wasserfall Schottlands. Sie liegen im Tal des Ben Nevis, im Glen Nevis (der aufmerksame Leser weiß: Glen = Tal), etwa 10 Kilometer außerhalb von Fort William. Dass sie in den Verfilmungen mehrerer Harry Potter-Romane als Drehort dienten, davon werde ich mich bei nächster Gelegenheit einmal überzeugen.

Um zu den Wasserfällen zu gelangen, kann man am Braveheart Car Park („The car park itself was as a direct result of the filming of the movie, Braveheart starring Mel Gibson. The film crew wanted an area in the forest to park the their film units, including Mel’s ‚Winabago‘ and thus Braveheart Car Park was born.„) parken und dann einen great walk (siehe Empfehlung von TripAdvisor) zu den Wasserfällen machen.
Man kann es aber auch lassen und, weil in Schottland sowieso gerade tourifreie Zone herrscht, mit dem Auto direkt zu den Wasserfällen fahren. Gut, das Auto sieht hinterher dann halt entsprechend aus – meine Stiefel übrigens auch, denn abseits der „Fahrbahn“ steht man gut und gerne mal schnell schienbeintief im Morast -, aber das macht ja nichts. Is‘ ja nicht meines. Die Stiefel schon – aber das macht ebenfalls nichts. Ich sehe es als meine Vorbereitung auf den tough mudder. 😉

Nicht nur abenteuerlich ist der Weg zu den Wasserfällen – einspurig, viele floods, viele Schafe, also eigentlich nichts Neues -, sondern auch landschaftlich eine absolute Augenweide. Ben Nevis hinter mir, kleine Flüsschen rechts und links von mir, ein C4 mit mir. Und ja, auf dem Ben liegt Schnee – der ist auch knapp 1400 Meter hoch, da kann gerne mal Schnee liegen.

Auf meinem Rückweg von den Steall Falls durchquerte ich Fort William. Der Besitzer des cottage sagte vor einigen Tagen noch zu mir: „When you go through Fort William, keep your eyes closed.“ Den Grund, den er hierfür nannte, war der, dass Fort William seiner Ansicht nach so hässlich sei, dass es die Augen nicht ertragen würden. Tja, da war er wohl noch nicht in Encarnacion in Paraguay. Als so hässlich habe ich Fort William nicht empfunden, aber auch nicht unbedingt als Stadt, in der man sich länger als notwendig aufhalten muss. Und so beschränkte sich mein Aufenthalt dort auf eine Kaffeepause.

Schließlich führte mich mein weiterer Weg zum Old Inverlochy Castle. Dieses wurde irgendwann im 13. Jahrhundert gebaut – es ist also (mal wieder) sehr sehr alt -, hat (mal wieder) diverse Schlachten erlebt, wurde (mal wieder) zerstört, (mal wieder) aufgebaut, aber sonst ist dort nichts wirklich Aufregendes geschehen. Es steht da halt und sieht nett aus. Übrigens ist es ganzjährig geöffnet und das Eingangstor ist unverschlossen – man kann es also jederzeit problemlos besuchen. Besucher waren trotzdem keine da. High time für ein Selfie. 😀

Da bis zur Abfahrt des Hogwarts Express – u.a. um 15:06 Uhr am Glenfinnan Viaduct – noch etwas Zeit war, beschloss ich spontan, ans Land’s End zu fahren, nach Mallaig. Mallaig ist ein Fischerdorf bestehend aus nicht einmal tausend Einwohnern. Von dort fahren einige Fähren zu den schottischen Inseln. Ansonsten hat Mallaig seinen ganz eigenen Charme – nämlich gar keinen.

Dennoch würde ich nicht behaupten, dass sich eine Fahrt dorthin nicht lohnt. Sicherlich nicht wegen Mallaig – es gibt dort exakt einen Souvenirladen (immerhin!), ein Restaurant und ein Café, das sich übrigens im Restaurant befindet, und so hässlich aussah, dass es mir nicht ansatzweise nach einem Kaffee gelüstete – sondern wegen der „alternative costal route“, eine Parallelstraße zur normalen Landstraße. Hier kommt man, zumindest was die Landschaft angeht, voll auf seine Kosten: Meer, Strände, Berge… und Schafe.

Schließlich war der Höhepunkt des Tages erreicht: ab nach Hogwarts… und sie ward nie mehr gesehen… nein, leider nicht, denn irgendwie wollte man mich in Hogwarts nicht haben. Woran es lag?! – Definitiv nicht an meinem Kleidungsstil.

Nach einem erneuten kurzen Kaffee-Zwischenstopp in Fort Williams – nach der ganzen Aufregung musste ja wieder etwas Ruhe einkehren – machte ich mich schließlich auf einen äußerst sonnigen Rückweg.

Und erreichte zwei Stunden später, nein, nicht das cottage, sondern den Highland Chocolatier in Aberfeldy. Schokolade geht immer und nach der heutigen langen Fahrt hatte ich mir eine, zwei, drei Belohnungen durchaus verdient. 🙂

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Dezember 26 2016

Gym-ing around in Perth – ein völlig sinnloser, aber sportlicher Blogpost

Manu Europa, Schottland chilltag Schottland 0

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Als ich heute Morgen aufwachte, nein, falsch, als es heute Morgen hell wurde und ich aus dem Fenster schaute, traute ich meinen Augen nicht: es schneite! Sofort fiel mir das Bild des Schafes ein.

Heute gibt es nicht viel zu erzählen, denn heute war, Dank Diesel-Fahrzeug, ein toter Tag. Seit eineinhalb Tagen piepste das Auto ständig und wollte AdBlue nachgefüllt haben. Seit eineinhalb Tagen ignorierte ich das Piepsen erfolgreich und drückte mir einfach die Stöpsel meines mp3-Players in die Ohren. Wenn man es nicht mehr hört, ist es nicht mehr da. Da ich aber in den kommenden Tagen – eigentlich hätte das heute sein sollen – eine längere Tour Richtung Westen machen wollte, war mir die Situation mit der Anzeige, dass ich nur noch ca. 900 Meilen fahren könne, dann der Motor nicht mehr starte, etwas zu heikel. Die Tour in den Westen entsprach einfach zwar nur rund 200 Kilometern, aber sie ging quer durch die Highlands und wie es dort mit Tankstellen aussah – und wie ich heute feststellen musste, verkauft hier nicht jede Tankstelle AdBlue und schon gar nicht die Kaff-Tankstelle hier in Aberfeldy -, wusste ich ja bereits aus den vergangenen Tagen. Ich musste zurück nach Perth. Nicht dass ich da vor zwei Tagen, als das Auto noch nicht gepiepst hatte, gerade erst war. Von Perth hatte ich vor genau diesen zwei Tagen ja bereits alles gesehen. Der Alternativplan, einen Abstecher über Stirling zu machen, um das Stirling Castle zu besuchen, ging nicht auf, denn das Castle hatte heute noch geschlossen. Ich entschied mich daher, einen Sport- und Wellnesstag einzulegen. Here we go, Sporty Spice hits the gym.

Dank des Wetters – ääh, nein, lassen wir das mit dem Wetter heute… Die Fahrt dauerte einfach außerplanmäßig etwas länger als gedacht. 😀

Nachdem das Piepsen des Autos wieder unter Kontrolle war, machte ich mich auf zum Perth Bannatyne Health Club. Ja, es hätte noch einiges an Alternativen gegeben, die ich mir im Vorhinein angeschaut hatte und die auch einen day pass im Angebot hatten, aber wegen des Boxing Day war ich mir nicht hunderprozent sicher, was die Öffnungszeiten anging und vor allem liebäugelte ich mit einer Sauna und einem Solarium nach dem Sport. Bannatyne bot beides. 12 Pfund später – nicht ganz günstig für einen day pass, aber immerhin ging der Kaffee aufs Haus – war ich glücklich im Reich der Eisen. 12 Pfund, deren Investition übrigens durchaus lohnenswert waren – tolles Gym, tolle Ausstattung, gute Geräte.

Mein lieber Trainer wäre heute stolz auf mich gewesen, denn trotz unbekannten Terrains zog ich alle meine Übungen durch – und die Schotten haben bei einigen Sets (Willi, du weißt, welche Übungen ich meine 🙂 ) nicht schlecht gestaunt.

Der Abend wird nun extrem weggechillt – mit Netflix (um ein fieses innerliches Grinsen komme ich jetzt wahrlich nicht umhin), kochen und meinem herzallerliebsten Weißwein. 🙂

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Ach, und weil Lz sich gestern darüber beschwert hat, dass er nur in einer Klammer und nicht einmal in einem vollständigen Satz erwähnt wurde, ist dieser Absatz nun ganz ihm gewidmet. Also, Lz, mehrere Dinge sind mir heute während der Autofahrt durch den Kopf gegangen. Zunächst zum Bild.

Assignment 1: Wenn Pferde bei Regen auf der Weide stehen, sind das dann vielleicht die water-horses, von denen wir bisher nie wussten, wie sie aussehen? Und, kann man die auch werfen? Genauso wie die water-hoses, diese (olympische?) Disziplin des Schlauchweitwurfes?! Und, wie du siehst, tragen die Pferde als Regenschutz kleine Mäntelchen. Wo ist mein Schirm? Warum hast du mir diesen nicht eingepackt? Ich hätte gerne meinen Lieblingsschirm mit den gefiederten Gefährten mitgenommen. Als Knirps. Notfalls auch ohne Griff. Hauptsache Knirps und Federvieh, denn ohne Federvieh ist das Leben nur halb so schön.
Assignment 2: Würde ich nun diesen Knirps-Schirm auf meinem Schoß liegen haben – wären das dann Hähnchenschenkelchen, sind das noch Schenkel oder ist es Geschenkel? Und nein, ich habe keine einzige der Whiskey-Pralines gegessen, die „trinken“ wir ganz anonym am Montag. 😀 😀 😀

Reisestationen des Roadtrip durch Schottland:

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Beitragsbild: http://www.ebay.co.uk/itm/Comical-E-Postcard-Winter-And-Summer-In-The-Highlands-Of-Scotland-RAIN-043-/301986125579

Dezember 25 2016

Rockin‘ around the Cairngorms trees – Grampian Mountains & Cairngorms Nationalpark

Manu Europa, Schottland Highlands 2

Als gestern Nachmittag der Besitzer des cottages zu mir sagte, dass für heute ein Hochdruckgebiet angesagt war und es bis zu 15 Grad geben sollte, glaubte ich ihm nicht. Er konnte es auch nicht glauben, gab aber zu verstehen, sollte dem so sein, solle ich die Wärme genießen, denn ab übermorgen würden die Temperaturen wieder in den Keller gehen. Aber: er behielt recht. Als ich heute Vormittag gegen 11 Uhr (dezent verspätet, aber ich bin ja im Urlaub) in das Auto stieg, traute ich meinen Augen kaum: 12 verdammte Grad! Hell, yeah!

beste Voraussetzungen heute – jaaa, kein Scheiß!

Meine heutige Route sollte im Uhrzeigersinn durch den Cairngorms Nationalpark gehen – im Kreis fahren ist ja schließlich toll. 🙂

…und einmal im Uhrzeigersinn durch den Cairngorms Nationalpark

Station 1 war Blair Atholl. Kein sonderlich besonderer Ort – er liegt eben im Zentrum der Grampian Mountains und lag mehr oder weniger auf dem Weg. Danach ging es weiter nach Aviemore. Eigentlich bekannt für Winter- und Skisport gab es dort außer dem River Spey nicht viel zu sehen – und von Schnee konnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt, noch nicht einmal ansatzweise die Rede sein. Landschaftlich schön, dennoch. Einen ersten längeren Stopp machte ich schließlich in Boat of Garden. Nicht nur wegen des Namens, sondern auch wegen der Gallery dort. Im „The Boat Hotel“ gab es leckeren Kaffee und einen Blick auf die Gleise der Dampfeisenbahn. Leider fuhr während meiner Kaffeepause keine vorbei. Ich war mir aber sicher, dass sie wie „Emma“ ausgesehen hätte. 🙂

Das Balmoral Castle, die Sommerresidenz der Königin von England , lag auf meinem Weg nach Braemar, einem völlig verschlafenen Ort am River Dee. Wie der Name Sommerresidenz schon vermuten lässt: im Winter geschlossen, so dass ich es lediglich aus der Ferne bestaunte. Natürlich gibt es auch in Braemar ein Schloss, das Braemar Castle. Dieses war früher Jadgschloss des schottischen Königs, wurde dann eingenommen, niedergebrannt, war bis zum 18. Jahrhundert eine völlige Ruine, wurde dann wieder aufgebaut und gehört nun auch, oh Wunder, zur Krone.

Der Wind pfeift dort oben ganz ordentlich. High Time für Pinkelpause, Kaffee und Haare richten… Richtig oben war ich aber noch nicht. Noch ein paar Kilometer Anhöhe waren notwendig, um dann wieder aus dem Nationalpark herauszufahren. Es geschah, was die Tage ja noch unbedingt geschehen musste: Schnee! Gefolgt von einem nassen Hintern, weil es mich bei der Freude über den Schnee und dem daraus resultierenden dämlichen Selfie machen natürlich direkt hinsetzte (verspätete Selfie-Stangen-Rache, Lz!).

Da die Tour heute nicht so lange gehen sollte (und meine Hose ja nass war 😀 😀 😀 ), legte ich auf dem Rückweg noch einen Mini-Stopp in Spittal of Glenshee ein. Hier fließt das Wasser des „Shee“ in das „Glen“ (= Tal) – seeehr kreativer Dorfname. Allein deswegen schon ein Grund, mal eine kurze Pause einzulegen, um sich die Beine zu vertreten, ein paar Pferde auf der Wiese zu beobachten und beim Vorbeigehen noch schnell ein Bild von einem burgähnlichen cottage zu machen. Sachen gibt’s hier! 😀

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Dezember 25 2016

Perthshire – until Great Birnam Wood to high Dunsinane Hill shall come

Manu Europa, Schottland Perthshire 0

Gestern Abend gab es keinen Blogbeitrag mehr – ich hatte noch eine wichtige Verabredung, die es mir unmöglich machte, in Ruhe einen Blogpost zu verfassen. Dazu aber später mehr.

Der Morgen begann erneut in aller Ruhe mit einem gemeinsamen Frühstück mit Elspeth und Colin. Wir sprachen über die unterschiedlichen Traditionen des Weihnachtsfestes, das Weihnachtsessen, Silvester, meine weiteren Reisepläne und – wer hätte es gedacht?! – über das Wetter. Colin: „Actually, Scotland does have all four seasons… [dramatische Pause] per day.“ Word! Nur geschneit hatte es bisher noch nicht. Noch nicht. Der eisige Wind heute Morgen in der Region Fife – es soll die Tage noch ekelhafter dort werden, schon am Tag zuvor waren Unwetterwarnung für die Gegend herausgegeben worden – machte einen Abschied sehr erträglich.

Und weil es schon ganz lange keine Routenübersicht mehr gab, hier ein schönes Bild (orange ist ja das neue schwarz – okay, darüber macht man echt keine Witze, ääh, doch! :-P):

Mein Weg führte zunächst zum Dunsinane Hill. Die Fremdsprachenlehrerin sollte ja, wenn sie schon einmal in Schottland ist, diesen literarisch so wichtigen Berg besichtigen, kommt er doch in einem der bekanntesten Shakespeare Stücke „Macbeth“ vor, in welchem die Prophezeiung der Hexen lautete: „Macbeth shall never vanquished be, until Great Birnam wood to high Dunsinane hill shall come against him.“ Kurz zur Erläuterung: Aufgrund der Hexenprophezeiung fühlt sich Macbeth so sicher – er geht ja korrekterweise davon aus, dass sich ein Wald im wörtlichen Sinne nicht bewegen kann -, dass er weder Tod noch Teufel fürchtet und am aller wenigsten seinen größten Widersacher Malcolm. Allerdings sind die Prophezeiungen der Hexen nicht wörtlich zu verstehen (die sind ja böse Gewitterhexen!). Schließlich „bewegt“ sich der Wald doch, denn die Soldaten tragen, als sie durch den Birnam Wood laufen, als Tarnung große Äste vor sich her. Wenn sich die Armee also bewegt, sieht es so aus, als würde sich der Wald bewegen. Macbeth wird daraufhin im Zweikampf von Macduff, einem Than of Fife (die Ecke, wo ich gerade zwei Tage genächtigt hatte) getötet. Dass es sich hierbei nur um einen fiktiven Sieg handelt, liegt nahe. Ist ja Literatur. Macbeth wurde erst einige Jahre später von Malcolm in der Nähe von Aberdeen, das übrigens auch noch auf meiner Reiseroute liegt, geschlagen. Den Hügel gab es heute nur von der Seite zu sehen – auf Bergbesteigung wollte ich bei dieser Reise mal ausnahmsweise verzichten.
Eine weitere Station heute war St. Serfs Church & Dupplin Cross. Nicht nur die Kirche an sich sieht total süß aus und hatte es mir irgendwie angetan, auch das Dupplin Cross, das sich im Inneren der Kirche befindet, soll eines der am detailliertest gemeißelten Steinkreuze überhaupt sein. Gemeißelt wurde es rund um 800 (es ist also echt alt!) und wurde einem der letzten Könige von Pictland gewidmet. Leider, leider ist die Kirche nur sechs Monate im Jahr geöffnet, so dass ich sie heute nur von außen betrachten konnte. Eigentlich hatte ich vor, dort eine Kerze anzuzünden – ja, jedes Jahr an Heiligabend zünde ich, insofern mir eine Kirche zur Verfügung steht, für meinen Opa eine Kerze an, ja, ich! -, aber ich war mir sicher, dass ich noch eine schöne Kirche auf meiner weiteren Route finden würde.

Unverrichteter Dinge machte ich mich auf die Weiterfahrt zum Huntingtower Castle. Die Geschichte hinter dieser Burg ist ganz witzig. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg vom First Earl of Gowrie besetzt. Dieser war verwickelt in einen Kidnap-Plan des jungen King James VI, Sohn von Mary, Königin der Schotten. Der Plan gelang für einige Zeit, so dass James VI fast ein Jahr in dieser Burg gefangen gehalten wurde. Das Motiv, dadurch den König kontrollieren zu können, ging aber nicht ganz auf, denn James gelang die Flucht, vergab Gowrie zunächst zwar, aber als dieser später erneut versuchte, James zu stürzen, wurde Gowrie schließlich exekutiert.
Scone Palace wollte ich mir als nächstes anschauen. Es soll ein wundervolles gotisches Gebäude aus rotem Sandstein sein. Die Könige Schottlands wurden dort gekrönt. Aber auch dies war zu dieser Jahreszeit leider geschlossen.
Was definitiv nicht geschlossen hatte, war Birnam Wood.

Auf einem 5,5 Kilometer langen Trekk kann man diesen durchqueren. Einen davon bin ich gegangen – es regnete gerade nicht -, aber meine Motivation, heute einen Wald-Trekk anzugehen, war nicht sonderlich groß, zumal ich sowieso noch ins Fitnessstudio und mich richtig austoben wollte. Übrigens, bewegt hat sich im Wald nichts. Weder der Wald selbst noch sind mir Menschen begegnet. Auch keine Hexen, die überdies sowieso nur auf den windigen Feldern auftauchen („When shall we three meet again?“ – „In thunder, lightning or in rain?“ – Bei diesen Zeilen tun sich mittlerweile ganz neue Interpretationsmöglichkeiten auf!).
Mein ursprünglich angepeiltes Studio in der Nähe von Aberfeldy teilte mir heute Morgen per Mail mit, dass sie leider über die Feiertage geschlossen hätten. What a fail, dachte ich bei mir, denn ich hatte schon auf deren weekly membership gegeiert (15 Pfund – ein Schnäppchen!). Eine Alternative musste her. Dank google maps war diese innerhalb weniger Klicks gefunden. Ich löste einen children day-pass im Hilton in Dunkeld. Ja, children day-pass. Für läppische 5 Pfund – da ist das Fitness First in SOA im Vergleich ja mal gar kein Schnäppchen mehr. 😉 Ich sagte der netten Dame am Empfang, dass ich weder an der Sauna, noch am Schwimmbad interessiert sei, sondern dass ich lediglich eine starke Stunde auf das Laufband wolle.

Kleine Laufband-Anekdote an dieser Stelle: Innerhalb der ersten zwanzig Minuten dämmerte mir, dass irgendetwas nicht stimmte. Dass das Laufband anstelle von Kilometer pro Stunde miles per hour anzeigte, war mir klar. Was mir allerdings nicht klar war, war die Umrechnung. Und, die Mathefüchse da draußen mögen sich jetzt totlachen, aber selbst wenn ich die Umrechnung gewusst hätte, hätte ich sie sicherlich nicht im Kopf auf dem Laufband ausrechnen können (manchmal frage ich mich echt, wie sie mir ein Abitur geben konnten 😀 😀 ). Ergo, ich hatte zwar (natürlich) eine zahlenmäßig geringere Geschwindigkeit als Zuhause eingestellt, aber dass weder bei der Geschwindigkeit des durchschnittlichen Laufens noch an der Geschwindigkeit des Intervalls etwas nicht stimmen konnte, spürte ich nach dem zweiten Intervall. Zumindest schwitzte ich mehr. Nach dem dritten Intervall checkte ich meinen Puls – bisschen höher heute. Mmmhhh… Und als ich dann nach dem vierten Intervall die Steigung um ein paar Prozent erhöhte, dachte, dass ich gleich tot umfallen würde oder zumindest mal nah dran war, gleich am Spiegel hinter mir einzuschlagen. Spätestens jetzt musste eigentlich auch dem letzten Depp bewusst geworden sein, dass das nicht der normalen Geschwindigkeit entspricht. Aber, wer mich kennt, weiß allzu gut, interessiert mich nicht. Gedanken kann ich mir dazu immer noch hinterher machen. Das Ding wird jetzt durchgezogen. Zumal ich eh schon bei fünfzig Minuten war – da kam es auf die letzten 15 nun auch nicht mehr an.

Dunkeld lag circa dreißig Minuten vom cottage bei Aberfeldy entfernt. Auf dem Weg dorthin entdeckte ich nicht nur die Highlands Chocolaterie (die bekommt sicherlich am Boxing Day einen Besuch von mir), sondern auch eine süße kleine St. Mary’s Church, in welcher ich noch mein Kerzchen anzünden konnte.

Perthshire

Schließlich wurde es dann aber doch ein wenig hektisch, denn so ganz problemlos fand ich das cottage nicht. Ich war auf die Wegbeschreibung eines Schotten angewiesen – da hier weit und breit nichts ist (die beiden Häuser, die hier stehen, das, in dem ich mich befinde und das des Besitzers, sind die einzigen im Umkreis von mindestens 2 Kilometern, Aberfeldy, also die Zivilisation, dürfte so dreißig Minuten von hier weg sein. Als ich es schließlich fand, empfing mich der Besitzer mit den Worten: „Nice that you found no-man’s-land. Be prepared that your mobile phone isn’t going to work at all. But the wifi is good.“ So ganz nachvollziehen, was er da sagte, konnte ich es noch nicht – erst später, als ich realisierte, dass ich tatsächlich kein Netz hatte. Nirgendwo. Aber, hey, das wifi ist echt gut. Die Übergabe im cottage lief reibungslos, alles war vom Besitzer vorbereitet, sogar die Heizung war schon angeschaltet, so dass ich nur das Auto ausräumen, das Futter verstauen, meine Klamotten auspacken (ich bin ja nun eine Woche hier – ein ganz neues Gefühl) und schließlich mit den Essensvorbereitungen beginnen konnte.

Nach dem Terrorlauf hatte ich mir ein ausgiebiges Abendessen mehr als verdient: Muscheln, Karottensticks, Foccacia, dazu einen leckeren Weißwein, im Nachgang einen Blue Stilton mit Port-Orangen-Soße und getrockneten Cranberries und Nüssen und zum Abschluss ein paar kleine Pralinchen.

Ich war hergestellt und vor allem völlig entspannt, was mein abendliches Date anging: Während meine family gerade zusammen „Kevin allein Zuhaus“ schaute, klinkte ich mich über den Sat1-Livestream ein – Stereo-Kevin sozusagen. Gestört?! – Keinesfalls. Wäre ich Zuhause gewesen, hätten wir den bestimmt auch geschaut. Wahrscheinlich. Vielleicht. Oder wir hätten nett zusammen Gesellschaftsspiele gespielt. Langweilig?! – Oh, du kennst meine liebenswerte Familie nicht. Bei dem Spiel, an das ich gerade denke, kommt definitiv keine Langeweile auf – bei dem bewegt sich der Wald innerhalb kürzester Zeit, denn da fliegen die Bäumchen binnen weniger Minuten quer über’s Spielbrett und durch das Haus. Bruder und ich – zurückversetzt in ihre Kindheit. Abgründe tun sich da auf, sag‘ ich, Abgründe. 😉

In der Hoffnung, dass alle lieben Leser einen mindestens ebenso ruhigen, entspannten und erfüllten Weihnachtsabend hatten, wünsche ich euch noch ein paar besinnliche Weihnachtstage. Genießt die Zeit mit eurer Familie und habt euch lieb!

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Reisestationen des Roadtrip durch Schottland: