Slowenien

Juli 3 2018

Blogparade: Die schönsten Fotospots der Welt – und die Realität dahinter

Manu Blogparade, Guatemala, Jordanien, Kroatien, Peru, Slowenien, Yucatan 3

Blogparade: Die schönsten Fotospots der Welt – und die Realität dahinter

Biggi und Flo von Phototravellers haben zur Blogparade aufgerufen. Das Thema: „Die schönsten Fotospots – und die Realität dahinter“!

Wir alle kennen sie, die traumhaften Fotospots. Wundervolle Bilder. Super schöne Motive. Romantik pur. Absolute Idylle. Entspannung hoch zehn. Aber häufig sieht die Realität anders aus und häufig, verdammt häufig liegen Erwartung und Realität meilenweit auseinander.

Sieh‘ selbst, wie die Realität an den folgenden 9 Fotospots aussieht.

#1: Jerash in Jordanien

Die meisten Touristenattraktionen in Jordanien öffneten entweder um 8 oder 9 Uhr. Der Großteil der Busse, die die Touristen abholt, fährt nach dem Frühstück, so dass die Touris noch in Ruhe ihr Frühstück vor ihrem Ausflug einnehmen können. Ich bin sehr früh an diesem Morgen in meiner Unterkunft aufgebrochen und konnte direkt um 8 Uhr dieses Foto vom Eingang von Jerash schießen. Eineinhalb Stunden später sah es dort schon ganz anders aus.

#2: Plitvicer Seen in Kroatien

Schon in meiner Überschrift zu meinem Beitrag über die Plitvicer Seen stellte ich die Frage „Schatz oder Touri-Hölle?“ Denn von Natur pur und einsamer Idylle kann bei den Plitvicer Seen nicht die Rede sein. Allein bist du hier nämlich ganz ganz sicher nicht. Kein Wunder – die Plitvicer Seen sind das Naturschauspiel schlechthin in Kroatien!

#3 Postojna Cave in Slowenien

Bei der Postojna Höhle handelt es sich angeblich um die zweitgrößte Tropfsteinhöhle weltweit. Die größte befindet sich im Libanon. Ein riesiges Areal von 24 Kilometer langen Gängen und Tunnelsystemen, bei dem du zeitweise sogar im Züglein durch die Höhle kutschiert wirst. Ganz bizarre Formationen findest du hier und kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Alleine bist du dabei jedoch in keinem Fall.

Postojna Höhle

#4 Mayaruine Coba, Yucatan

Die Mayaruine Coba wird auf TripAdvisor mit circa 70% als ausgezeichnet bewertet, als “einfach super”, “super geil” und als eine “schöne weitläufige Anlage” beschrieben, die man “unbedingt mitnehmen” muss, weil es einfach ein “tolles Erlebnis” ist und “noch ganz in der Natur” liegt. Kein Wunder, dass auch ich nach diesen vielversprechenden Bewertungen große Erwartungen habe und davon ausgehe, etwas verpasst zu haben, würde ich die Mayaruine Coba nicht auf meinem Roadtrip durch Yucatan noch besuchen.

Ich war zuerst überrascht, wie wenig Menschen ich tatsächlich begegnete, als ich zunächst zu den kleineren, verfallenen Gebäuden des Areals weiter lief und eben nicht sofort Richtung Pyramide abbog, denn ich hatte die sich dort befindlichen Ruinen tatsächlich komplett für mich alleine.

Mayaruine Coba

Als ich mich jedoch schließlich Richtung Pyramide begab, hörte ich bereits 300 Meter vor der Pyramide das Gekreische der Besucher und war schließlich entsetzt, was sich dort auf der Pyramide abspielte. Ein paar Stufen stieg ich hinauf, nicht um den Ausblick auf das Areal zu genießen, sondern um dieses Gewusel für die Ewigkeit festzuhalten.

Ganz hoch traute ich mich nicht. Nicht wegen der steilen Stufen oder der Höhe der Pyramide, sondern wegen der vielen Menschen, die dort alles andere als gekonnt auf der Pyramide herumkletterten.

Mayaruine Coba

#5 Cerro de Santa Ana in Guayaquil, Ecuador

Nicht immer jedoch werden bei zahlreichen schönen Bildern die Menschenmassen ausgeblendet. Sehr häufig auch der Dreck. So geschehen auf meinem Aufstieg zum Leuchtturm von Guayaquil. Von dort oben soll man einen traumhaften Blick auf die Skyline der Stadt und das Meer haben. Hat man auch.

Wenn man allerdings in einem kleinen Gässchen falsch abbiegt und nicht den für Touristen empfohlenen Weg geht, zeigt der Blick nach unten etwas anderes…

Die schönsten Fotospots

#6 Quito, Ecuador

Guayaquil ist natürlich kein besonderes Phänomen und bildet schon gar keine Ausnahme. In den häufigsten Fällen ist es doch so, dass die jeweilige Stadt bzw. der jeweilige Touri-Hotspot versucht, die sehr frequentierten Orte sauber zu halten, so dass sich Touristen und Besucher dort wohl fühlen.

Und sehr häufig ist es leider auch so, dass du ein paar Ecken weiter das exakte Gegenteil vorfindest. Ein Beispiel hierfür ist Quito in Ecuador: Während der Plaza Mayor absolut einladend aussieht und man dort allzu gerne in der Sonne einen Kaffee trinken möchte, sieht es keine einhundert Meter vom Platz entfernt ganz ganz anders aus.

Die schönsten Fotospots

#7 Die historische Altstadt von Guatemala Stadt, Guatemala

Sightseeing ist in Guatemala Stadt gerade in Zona 1 eigentlich überhaupt kein Problem! Warum? – Weil es auf dem Plaza Concepcion Security und Polizei ohne Ende gibt. Bei meinem letzten Besuch der Altstadt konnte ich daher nicht nur einen leckeren coffee to go in der Sonne und unter freiem Himmel genießen, sondern zählte auch über 20 Polizisten, die allein um und auf dem Platz positioniert waren.

Guatemala Stadt

Securitymaßnahmen beim Sightseeing und Polizei auf Touri-Bildern? – Sehen leider nicht schön aus und lässt man auf Erinnerungsfotos lieber weg!

#8 Insel Amantani, Titikaka See, Peru

Neben nicht gezeigtem Massentourismus, ausgeblendetem Dreck und unschönen, aber notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zeigen die schönsten Fotospots der Welt häufig ein weiteres Details ebenfalls nicht: Die damit verbundenen klimatischen Verhältnisse.

Um von der Insel Amantani, die ja schon auf über 3.800 Metern liegt, den Sonnenuntergang bestaunen zu können, begab ich mich auf den Gipfel der Insel, welcher auf 4.200 Metern liegt. Der Aufstieg war aufgrund der noch vorhandenen Sonne erträglich. Aber nachdem die Sonne untergegangen war, war ich dankbar für meinen vierschichtigen (!) Zwiebellook, meine Handschuhe und meine Mütze, denn nach Sonnenuntergang war es dort oben aufgrund der Kälte im Juni kaum mehr auszuhalten.

Davon dass ich eiskalte Füße und Hände hatte, bis auf die Knochen gefroren hatte und eine große Portion Pisco Sour brauchte, um auch nur in Ansätzen wieder warm zu werden, siehst du auf diesem Bild jedoch nichts!

Die schönsten Fotospots

#9 Huayna Picchu, Peru

Zuguterletzt sei anzumerken, dass auch die körperliche Verfassung auf Reisebildern sehr gerne ausgeklammert und sozusagen „vergessen“ wird. Ein perfektes Beispiel hierfür ist meine Besteigung des Huayna Picchu (YouTube-Video). Huayna Picchu ist einer der beiden Felsen (rechts auf dem Bild), die du von Machu Picchu aus sehen kannst.

Die schönsten Fotospots

Täglich werden lediglich 400 Tickets für die Besteigung von Huayna Picchu verkauft. In zwei time slots – einer am frühen Vormittag und einer am Mittag – dürfen daher immer nur jeweils 200 Besucher auf den Berg, denn die sogenannten stairs of death sollte man aufgrund ihrer Gefährlichkeit nicht im Massentourismus und vor allem mit voller Konzentration und einer vorhandenen Grundfitness besteigen.

Die schönsten Fotospots

Was du auf meinem Gipfel-Bild nicht sehen kannst, ist die körperliche Erschöpfung, in welcher ich mich befinde und die bei all dem Adrenalin und der Freude über den Erfolg der Besteigung völlig untergeht. In der Realität war es nämlich so, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Trekk von 4 Stunden hinter mir hatte: Um 03:50 Uhr ging der Wecker, um 04:30 Uhr machte ich mich von meiner Unterkunft auf zum Gate des Machu Picchu, welches um 5 Uhr öffnete.

Die schönsten Fotospots

Von dort aus ging es über Steine, Steintreppen, auf unwegsamen Pfaden und die erste Stunde bei noch völliger Dunkelheit 1,5 Stunden steil bergauf, so dass ich um 06:18 Uhr bei Machu Picchu angelangte. Nach einer kurzen Pause und meinem Besuch von Machu Picchu (YouTube-Video) musste ich mich dann auch bereits um 7:30 Uhr zu Huayna Picchu begeben, um meinen time slot einhalten zu können.

Von Konzentration bei meinem Abstieg von Huayna Picchu konnte nach der Aktion nun wahrlich nicht mehr die Rede sein.

Die schönsten Fotospots – expectation vs. reality

Ich möchte mit diesem Beitrag nicht jammern und am allerwenigsten möchte ich die Menschen verurteilen, die hier ja ebenso hergekommen sind wie ich, mich über Müll beschweren oder gar darüber, dass niemand dran gedacht hat, bei Huayna Picchu einen Fahrstuhl einzubauen. Ich bin dankbar dafür, das Privileg zu reisen zu besitzen, so dass ich all diese wunderbaren Orte besichtigen konnte.

Bei einem solltest du dir daher beim Reisen und beim Betrachten meiner Reisebilder immer bewusst sein: Gib‘ dich nicht der Illusion hin, dass ich die einzige Besucherin dort bin, dass es dort keine negativen Seiten gibt oder dass ich immer völlig unversehrt und entspannt von einer Reise zurückkehre. Denn zuallermeist ist – vor allem in Bezug auf Letzteres – das Gegenteil der Fall.

November 3 2017

Wie Indien, nur viel kleiner: Die Hafenstadt Piran in Slowenien

Manu Slowenien Piran 0

Der heutige Titel

Nein, es ist kein Clickbaiting! Piran und Indien haben vordergründig grundsätzlich überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Weder was die Menschen angeht, noch in Bezug auf die Kulturen, Religionen oder die Sightseeing Hot Spots. Null. Absolut keine.

Eine Gemeinsamkeit gibt es jedoch. Während meiner Vorbereitungen auf Indien bin ich immer wieder dem Satz „Entweder man hasst es oder man liebt es“ begegnet. Ein Dazwischen scheint völlig unmöglich. Schwarz oder weiß. Grau existiert nicht. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, diesem Entweder Oder, diesem Fisch oder Fleisch. Heute, für Piran, mache ich eine Ausnahme. 😀

Ja oder Nein? Entweder Oder? Schwarz oder Weiß? Bei Piran kann ich klar Position beziehen. Auf Piran trifft es zu. Für mich. Nach meiner Einschätzung. Nach meinem persönlichen und höchst subjektiven Empfinden.

Die Stadt Piran

Piran liegt am südwestlichsten Zipfel Sloweniens am Adriatischen Meer und ist demnach die einzige wirkliche Küstenstadt des Landes. Das allein scheint auszureichen, um die Stadt zu einem Touristenmagneten zu machen.

Die Stadt besitzt einen Altstadtkern, dessen Zentrum der Tartiniplatz bildet. Dort befindet sich auch das große Rathaus. An der Landspitze steht die Kirche St. Celementa, die als das Wahrzeichen der Stadt gilt. Und wie es sich für eine ordentliche Küstenstadt gehört, gibt es auch in Piran einen Hafen. Zum Flanieren. Zum nett Kaffee trinken. Zum pompös Ausgehen. Zum dekadent Essen.

Mein Besuch in Piran

Bereits kurz nachdem ich in den Ort gelangt bin, weisen Schilder darauf hin, dass man entweder mit den bereitgestellten Bussen (gegen Gebühr versteht sich) in die Stadt zu fahren hat, weil das Parken überall verboten und den Einheimischen vorbehalten ist (durchaus verständlich) oder man die wenigen Parkplätze anfahren kann, die zur Verfügung stehen.

Da ich mich auf mein Parkplatzkarma bisher immer gut verlassen konnte, entscheide ich mich, es drauf ankommen zu lassen. Es gibt noch ein paar wenige Parkplätze direkt am Hafen. Der Preis für eine Stunde: 3 Euro! Ich schlucke. Und denke: Ihr spinnt doch! Aber gut, die Stadt scheint ihr Handwerk mit den Touristen zu beherrschen. Gäbe es keine Menschen, die das bezahlen (ich nehme mich da nicht aus), wäre der Preis nicht so hoch. Angebot und Nachfrage. Ganz einfach.

Bereits als ich den Parkplatz verlasse und mich Richtung Tartiniplatz aufmache, kommen mir am Hafen Menschenströme entgegen.

In der Altstadt werde ich mehrfach angerempelt. Weil ich nicht bemerkt werde, tritt mir jemand sogar auf die Füße. Ich habe die größte Mühe, ein paar menschenleere Bilder zu schießen. Teilweise bleibe ich minutenlang an einer Stelle stehen, bis sich die Gelegenheit ergibt, ein menschenleeres Foto zu machen. Ich wechsle in den Sportmodus meiner Kamera damit ich direkt abdrücken kann, wenn ein Bildausschnitt für den Bruchteil einer Sekunde schön erscheint. Der Großteil meiner Bilder an diesem Tag ist völlig unbrauchbar.

Ich rechne damit, dass ich den Menschen im Gewirr der Altstadtgassen entfliehen kann. Für gewöhnlich verläuft sich dort ja alles. Fehlanzeige.

Ich baue schließlich darauf, an der Hafenpromenade ein kleines, ruhiges Fleckchen zu finden. Ebenfalls Fehlanzeige.

Vor lauter Menschenmassen an diesem Tag ist mir nicht einmal mehr nach einem Kaffee. Und spätestens als mir an der Hafenpromenade an einem stinknormalen Tag unter der Woche zur Mittagszeit Herren in gebügelten Hemden und auf den Schultern liegenden Pullis, die dort gewollt leger hindrapiert wurden, begegnen, denke ich mir: Ich muss hier weg. Sofort!

Italienische Riviera? – Fehlanzeige! Küstenzauber? – Fehlanzeige! Entspannend? – Mitnichten!

Für mich ist Piran wie Monaco – nur mit Fischgeruch.

Forma Viva

Ich habe eingangs von Schwarz und Weiß erzählt. Das Weiß fehlt noch. Ich finde es in einem Park auf einem Hügel auf der Halbinsel Seca, etwa sechs Kilometer von Piran entfernt.

Außer grüner Wiese, zahlreichen Olivenbäumen, absoluter Stille und trauter Einsamkeit gibt es hier die Forma Viva, eine dauerhafte – übrigens auch kostenlose – Dauerausstellung von Steinskulpturen.

Von hier oben aus erscheint mir Piran plötzlich sogar richtig sympathisch.

Ironischerweise denke ich bei der Bildsortierung ein paar Tage später und nachdem ich über die Hälfte an unbrauchbaren Bildern gelöscht habe, dass Piran doch eigentlich total süß aussieht. Geradezu zauberhaft.

Und dann tauchen vor meinem inneren Auge die Bilder mit den legeren Pullis auf, all diesen aufgemotzten Möchtegern-Menschen, diesem sehen-und-gesehen-werden-Gehabe. Ich bleibe dabei: Piran ist auch Tage später nicht Italien. Auch nicht Slowenien. Und schon gar kein Küstenzauber. Piran ist und bleibt Monaco! Monaco mit Fischgeruch!

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Slowenien: Maribor – Ljubljana – Der slowenische Herbst: Ein Fotospaziergang – Bled: Vintgarklamm / Burg Bled und Bleder See – Bohinj: See und Savica Wasserfall – Kobarid: Kozjak Wasserfall und Soca Fluss – Bovec – Rund um Postojna: Postojna Cave, Predjama Burg und Lipica – Piran

Kroatien: Istrien: Groznjan / Porec & Rovinj / Pula & Kap Kamenjak – Insel Krk – Plitvicer Seen – Auf den Spuren Winnetous: Tulove Grede und Zrmanja Plateau – Zadar – Trogir – Split – Zagreb – Blogparade: Kroatien & Slowenien in Buchtiteln

Oktober 31 2017

Cavegirl – die in die Höhle ging: Die Postojna Höhle in Slowenien

Manu Slowenien Postonja Höhle, Predjama Burg 2

Die Postojna Höhle bei Postojna

Bei der Postojna Höhle handelt es sich um eine große Tropfsteinhöhle. Nein, falsch! Sie ist nicht nur einfach groß. Sie ist die zweitgrößte Tropfsteinhöhle weltweit. Die Größte befindet sich im Libanon. Ein riesiges Areal von 24 Kilometer langen Gängen und Tunnelsystemen, bei dem du zeitweise sogar im Züglein durch die Höhle kutschiert wirst.

Wissenswertes über die Postojna Höhle

Der Eintritt in die Höhle kostet 25,80 Euro. Zwei Mal pro Stunde ist es möglich, das Höhlensystem zu betreten. Allerdings immer nur in Begleitung eines Tourguides.

Entscheidest du dich dazu, noch die Predjama Burg anzuschauen, kannst du durch ein Kombinationsticket (35,70 Euro) für die beiden Attraktionen noch einmal ein wenig Geld sparen. Denn günstig ist der ganze Spaß durchaus nicht. Aktuelle Preise und weitere Infos findest du auf der Homepage der Postonja Höhle. Auf dieser ist auch das Hotel Jama aufgeführt, in welchem ich gestern die Nacht verbracht habe.

Mein Höhlenerlebnis

Ich besorge mir ein Ticket für 10 Uhr (erste Führung). Die Dame an der Rezeption des Hotels erklärte mir, wenn ich ein klein wenig flexibler sein wolle, sollte ich mir einen Audio Guide nehmen. Während ich darauf warte, die Höhle betreten zu dürfen, realisiere ich auch, dass dies ein wirklich guter Tipp war.

Hinter der Absperrung stehen mehrere Schilder beschriftet mit unterschiedlichen Sprachen. Diese stehen für die Treffpunkte mit den Tourguides und die Sprachen, in welchen die jeweilige Führung stattfinden wird. Das Schild für „Meeting Point Audio Guides“ befindet sich direkt neben dem Eingang.

Während sich um kurz vor 10 Uhr alle Neckermanns auf dem Platz vor dem Eingang versammeln und dort ihren jeweiligen Gruppen zugeordnet werden, betrete ich mit einer Horde Asiaten bereits die Höhle.

Ohne Umschweife werden wir von unserem Tourguide in das kleine Züglein gesetzt, erhalten den Hinweis, nun mit der Nummer 1 zu beginnen. Die Taiwanesen sind völlig aus dem Häuschen. Selbst das unscheinbarste Züglein wird für Selfies genutzt. Ich sitze da und grinse vor mich hin. Sie sind einfach überall.

Aber kennst du den unschlagbaren Vorteil, den Asiaten haben? – Wehe, wenn sie losgelassen! Und so kommt es, dass sie, nachdem uns der Zug die zwei Kilometer in die Höhle gefahren hat und kaum zum Stillstand gekommen ist, direkt losrennen. Ab den Weg entlang. Wohin sie rennen verstehe ich nicht. Warum sie so schnell rennen verstehe ich ebenfalls nicht. Fakt ist: Binnen weniger Sekunden stehe ich völlig alleine da.

Das Grinsen auf meinem Gesicht wird nun noch breiter. Asiaten weg. Neckermanns noch nicht da. Ergo, tourifreie Bilder. Ungestörten Durchgang durch die Höhle. Here we go!

Beim Durchlaufen denke ich an Däniken. Mir fällt der Tempel in Ranakpur. Seltsame Gebilde. Irgendwie muss ich auch an Aliens denken. Die Formen sind ganz bizarr. Die Beleuchtung ist faszinierend. Die Tatsache, dass abgesehen von dieser Beleuchtung um mich herum alles dunkel ist, verstärkt die gespenstische Atmosphäre.

Nach einer starken Stunde treffe ich die Asiaten am Ende des Höhlensystems wieder. Gemeinsam warten wir auf das Züglein, das uns wieder zum Höhlenausgang bringt.

Noch nicht genug Höhlen?

Ein paar Kilometer von der Postojna Höhle entfernt findest du die Skocjan Höhlen. Dieses bemerkenswerte Höhlensystem entstand durch die Auswaschungen des Reka Flusses, der unterhalb von Skocjan in eine Schlucht fließt.

In dieser Höhle hast du zwei Möglichkeiten der Besichtigung: Du kannst dich entweder für eine zweistündige Tour entscheiden oder einen self-guided zwei Kilometer langen Spaziergang durch die Höhle machen.

Oder doch genug? Und lieber noch ne Burg?

Dann mach‘ doch einen Abstecher zur Predjama Burg, eine ganz krasse Burg, die nördlich von Postojna liegt. Hier lernst du sogar so richtig etwas für’s Leben: Wenn du eine unbezwingbare Burg bauen möchtest, dann bau‘ sie in das klaffende Maul einer Höhle, die sich wiederum auf einem riesigen Felsen befindet. 🙂

Lipica und die Lippizanerpferdchen

Mir ist nach meinem Besuch in der Postojna Höhle zu kalt, um ein weiteres Höhlensystem zu begehen – trotz Jacke, die ich getragen hatte. In der Höhle hatte es zwar 10 Grad, aber aufgrund der überaus hohen Luftfeuchtigkeit kam mir das bedeutend kühler vor. Und so benötige ich ganz dringend ein wenig Sonne. Und Kaffee. Und tanken sollte ich auch mal.

Ich entscheide mich daher, spontan dazu, Lipica einen Besuch abzustatten. Ein kleines Dorf, das nur wenige Kilometer von der italienischen Grenze entfernt liegt. Dieses Dorf lebt für und von den Lippizaner Pferden lebt. Bei dieser Pferdeart soll es sich um eine besonders intelligente, soziale, robuste und anmutige Rasse handeln. Why not?

Mein Gedanke: Dort gibt es bestimmt auch ein nettes Café, von welchem aus man Pferdchen beobachten und leckeren Kaffee trinken kann.

Fehlanzeige! Als ich an den Eingang des Gestüts fahre, an welchem eine junge Dame steht, die Parkplatztickets verkauft, frage ich sie, ob ich hier das finden würde, was ich suchte. Wir quatschen ein paar Minuten und schließlich stellt sie fest: Actually, if you really just fancy a coffee, I’d suggest to go somewhere else than into the restaurant. Get one at the petrol station – save money and lots of time and head for Piran.

Ich verstehe, was sie meint. Pferdegestüt. Die hohe Schule des Dressurreitens. Das ist nicht meine Welt. Ihrem Auftreten nach zu urteilen sprechen wir dieselbe Sprache und dankbar nehme ich ihren Vorschlag an. Auf geht’s nach Piran!

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Oktober 29 2017

Free like a bird und Adrenalin pur: Paragliding in Bovec

Manu Slowenien Bovec, Paragliding 0

Dieser redaktionelle Beitrag kann Werbung für genannte Unternehmen enthalten, auch wenn keine Bezahlung stattgefunden hat.

Actionspaß in Bovec

Hoch im Norden Sloweniens liegt der nahezu unscheinbare Ort Bovec. In den Sommermonaten verwandelt sich dieser kleine Ort in ein Paradies für all diejenigen, die Action in der Natur mögen: Paragliding, Rafting, Ziplining, Canyoning, Kajak fahren – hier geht nahezu alles. Hinzu kommt die unglaubliche Lage des Ortes: Wundervolles Bergpanorama, Wasserfälle, Flüsse. Den Outdoor- und Adrenalinjunkies müsste das Herz hier höher schlagen.

Kittelchen anziehen: check 😀 (und ja, das Weiße links von mir ist Schnee!)

Im Ort selbst und im Internet gibt es mehrere Anbieter für den Actionspaß. Und weil ich vor einigen Tagen darüber im Internet gelesen habe, nehme ich mit Jelena von Avantura – Outdoor Agency zunächst per Mail Kontakt auf, um nachzufragen, ob im Oktober überhaupt noch Aktivitäten angeboten werden. Grünes Licht! Ich solle mich melden, wenn ich in der Region sei!

Anfahrt Bovec

Wie du dich erinnerst, habe ich die Nacht selbst nicht in Bovec verbracht, sondern in Kobarid. Jelena hatte mich am Abend zuvor noch einmal angerufen und unseren geplanten Treffpunkt von 10:30 Uhr auf 12 Uhr verlegt. Aufgrund der Tatsache, dass die Seilbahn in Bovec Anfang Oktober schon die Schotten dicht gemacht hatte, war es notwendig, auf einen anderen Berg zu fahren und bei diesem war wettertechnisch davon auszugehen, dass er am Vormittag noch in den Wolken läge. Aufgrund dieser zeitlichen Anpassung kam ich aber noch in den Genuss, am Morgen den Kozjan Wasserfall zu besuchen.

Jelena und Sepp von Avantura

Um starten zu können, fahren wir mit dem Auto circa 30 Minuten der italienischen Grenze entlang Richtung Mangart, dem vierthöchsten Berg der Julischen Alpen, auf 1960 Meter. Allein die Strecke ist total faszinierend. Und ich kann es kaum erwarten, oben anzukommen. Immer wieder bekomme ich einen kurzen Adrenalinschub. Und spätestens als mir Sepp kurz vor der Ankunft am Parkplatz den weiteren Ablauf erklärt, steigen sowohl Vorfreude als auch Begeisterung.

Im Prinzip sei es ganz einfach. Wenn er zu mir sage, ich solle laufen, dann solle ich los laufen. Ich solle mich nicht vom Ruck des Gleitschirms beirren lassen, sondern versuchen weiterzulaufen.

Ich denke mir: Klingt nicht so anspruchsvoll. Das könnte ich hinbekommen. Aber was, wenn ich beim Laufen stolpere? Oder nicht schnell genug laufe? Sepp lacht und entgegnet, wenn der Wind zum richtigen Zeitpunkt käme, müsste ich nicht mehr als sieben Meter laufen und würde abheben.

Über den Wolken und so…

Dann zeigt er mir die Absprungstelle. Okay, jetzt geht mir der Arsch. Da geht’s ordentlich runter. Der Vorteil: Sie ist gerade sehr wolkenverhangen. Ich sehe praktisch nur so halb, wie tief es da runter geht.

Sepp beruhigt mich, denn die Wolken seien nicht dicht. Wir würden nicht springen, wenn sie zu dicht wären. Safety first! Ich bin etwas beruhigter. Die Dichte der Wolken ist im Moment aber mein geringstes Problem. Immer noch: Da geht es verdammt noch mal ganz schön runter. Und irgendwie ist es eine psychische Herausforderung, in eine Nebelwand zu springen. Wenn man weiß, dass darunter… ääähh… nichts ist.

Anschnallen ist angesagt. Los laufen. Erster Schritt… zweiter Schritt… dritter Schritt… vierter Schritt… füüüü… – nach den ersten vier Schritten komme ich plötzlich voll ins Stocken. Etwas reißt mit Gewalt an mir und bringt mich zum Stoppen. Ich versuche weiterzulaufen, stemme mich mit aller Kraft gegen den Schirm… Der Start als YouTube-Video.

… und plötzlich berühren meine Füße die Wiese nicht mehr.

Wir fliegen! Verdammte Scheiße, wir fliegen!

Exakt 37 Minuten sind wir in der Luft. Mehrmals muss ich meine GoPro anwerfen. Ich drehe ein Video nach dem anderen. Ich schieße ein Bild nach dem anderen. Das Tal. Der Mangart. Der Jalovec. Ich sehe einen Adler unter uns kreisen.

Der Wind pfeift hier oben ganz ordentlich. Zeitweise habe ich kein Gefühl mehr in meinen Händen. Ich habe das Gefühl, dass mir gleich mein Gesicht einfriert. All das wird weg ignoriert. Bei dem Anblick! Bei dem Gefühl! Es ist Adrenalin pur!

Und die Wolken? – Sie haben sich tatsächlich komplett verzogen! Wir haben freie Sicht auf die Julischen Alpen! Ich sehe Italien! Ich sehe Slowenien! Und ich fühle mich völlig schwerelos.

Auch die Landung auf dem Hintern gelingt perfekt. Beine anheben und runter.

Die Landung als YouTube-Video.

Und als wir alles zusammengepackt haben und wieder im Auto zurück nach Bovec sitzen, zieht sich der Himmel zu. Sepp beglückwünscht mich für das verdammte Glück, das wir heute hatten. It seems that you brought the sun today. Und irgendwie hat er Recht. Denn die Sonne habe ich an diesem Tag tatsächlich nur für eine Stunde – nämlich diese eine Stunde – gesehen.

Danke!

Jelena und Sepp, ich danke euch für dieses geniale Erlebnis! Auf euch ist nicht nur wettertechnisch total Verlass, ich habe mich auch wahnsinnig gut aufgehoben und total sicher gefühlt. Sepp strahlt eine unglaubliche Professionalität und Sicherheit aus, dass ich keine Sekunde daran gezweifelt habe, dass etwas schief gehen könnte. Auch eure Flexibilität und die Tatsache, dass ich euch nicht sagen konnte, an welchem Tag genau ich in Bovec ankommen würde, ist genial. Danke für eure Unkompliziertheit, eure Menschlichkeit und vor allem auch für die Reisetipps, die ich noch erhalten habe: Groznjan war wirklich super schön!

((Alle anderen Videos – naja, nicht alle, denn mein Gegluckse zwischendurch erspare ich dir 😉 – findest du am Ende des Beitrages.))

Übernachten bei den Postojna Caves im Hotel Lama

Eigentlich hatte ich geplant, von Bovec über die Postojna Caves nach Piran zu fahren, um dort die Nacht zu verbringen. Das hätte wahrscheinlich zeitlich auch so hingehauen, wenn ich mich mit Jelena und Sepp um 10:30 Uhr und nicht um 12 Uhr getroffen hätte, denn bis zu den Postjona Caves sind es zwei Autostunden.

Ein weiteres Beispiel für die Kategorie „Mehr Glück als Verstand“. Blauäugig wäre ich nach Piran gefahren. Blauäugig deswegen weil es einfach von der Route her gepasst hätte. Mittlerweile bin ich froh, dass es alles nicht so geklappt hat, denn im Nachhinein hätte ich in Piran nicht übernachten wollen. Während ich aber auf dem Parkplatz sitze, auf Jelena und Sepp warte und die tote Zeit nutze, um Reiseplanung zu machen, entdecke ich das Hotel Jama, dem Hotel auf dem Areal der Postojna Caves, das mit guten Kombipreisen und Vergünstigungen beim Eintritt wirbt. Zu verlieren habe ich ja nichts und versuchen kann ich es ja einmal und so schreibe ich dem Hotel eine E-Mail.

Kurze Zeit später erhalte ich folgendes Angebot: 65 Euro für die Übernachtung, Rabatt auf das Ticket für die Postojna Caves. Im viereinhalb Sterne Hotel. Klingt gut, denkst du? Es kommt noch besser. Das Parkplatzticket (5 Euro) und das Laundry (eigentlich 6,50 Euro) ist in diesem Preis ebenfalls enthalten.

Und weil am Abend auf dem Areal nichts mehr los ist, habe ich diesen Sonnenuntergang praktisch für mich alleine.

Und nach diesem ereignisreichen Tag gibt es dann auch endlich das…

Weitere Videos zum Paragliding in Bovec

Zwischendurch passiert es auch immer, dass es zu einer kleinen Turmoil kommt. Wie eine Achterbahnfahrt.

Und natürlich immer dran denken: Haltung bewahren! 😀

Das Panorama auf die Julischen Alpen ist einfach sagenhaft – wer würde sich hier oben nicht frei wie ein Vogel fühlen?!

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Oktober 27 2017

Smaragdgrün und atemberaubend schön: Kozjak Wasserfall & Soca Fluss

Manu Slowenien Soca Fluss, Wasserfall 0

Kobarid – with nothing to do and nowhere else to go

Kobarid ist ein Kaff, das aus kaum mehr als 1.000 Einwohnern besteht. Hier bin ich gelandet, weil laut Aussage von Booking.com keine Zimmer mehr in Bovec zur Verfügung stünden. Glauben kann ich diese Information nicht – ich weiß ja, dass off season ist – aber ehrlich gesagt ist es mir zu heiß, weitere dreißig Minuten im Auto zu sitzen und in Bovec dann keine Unterkunft zu finden. Abgesehen davon habe ich nach den heutigen fünf Stunden im Auto keine Lust mehr, auch nur mehr als notwendig weiterzufahren.

Abgesehen davon dass Kobarid für mich als Notlösung dient, hat das Kaff nichts zu bieten. Es ist klein. Es ist nichts los. Und um 18 Uhr werden hier die Bordsteine hochgeklappt. Ironie pur, dass meine Unterkunft gleichzeitig eine Pizzeria ist. Den ganzen Tag habe ich schon Lust auf Pizza. Ironie pur deswegen, weil ausgerechnet am heutigen Tag Ruhetag ist und die Küche kalt bleibt.

Kozjak Wasserfall – der Weg ist das Ziel

Ich bin früh munter am nächsten Morgen. Nein, ich korrigiere, von munter kann nicht die Rede sein. Vielmehr bin ich wach und kann nicht mehr einschlafen. Und so mache ich mich gegen 8:30 Uhr auf den Weg zum Kozjak Wasserfall. Wirklich Lust auf eine Wanderung am frühen Morgen habe ich nicht. Aber die Fitbit will Schritte und Aktivitätsminuten. Und ich? – Ich will immer noch Pizza!

Abgesehen davon habe ich alle Zeit der Welt. Und ich möchte am Soca Fluss entlang laufen. Die Farben müssen atemberaubend schön sein.

Von Kobarid aus fahre ich zunächst über die Napoleon Bridge. Keine drei Minuten später erreiche ich den Parkplatz.

Insgeheim hatte ich ja gehofft, dass ich noch ein Stückchen weiter vor fahren kann, aber daraus wird ganz offensichtlich nichts, denn der Weg zum Wasserfall ist definitiv nicht fahrbar. Weder mit einem Hyundai (du erinnerst dich, mein Hyundai ist ein Jeep), noch mit einem Cabrio und schon gar nicht mit einem Touran. Meeh!

Mir bleibt also nichts anderes übrig als die zwei Kilometer zu laufen. Gedanklich überschlage ich: In 30 Minuten sollte das schaffbar sein! Dreißig rein, dreißig raus, fünfzehn für Bilder! Perfekt!

Pustekuchen! Brav folge ich der Beschilderung und frage mich, warum es eigentlich nur hoch und hoch und hoch geht. Noch ein unerwarteter legday. Mir brennen noch die Oberschenkel von gestern als ich den Wasserfall bei Bohinj bestiegen habe. Ja, bestiegen!

Seltsam anmutende Holz- und Betonbauten, in welchen sich wiederum Holztreppen befinden, sind immer wieder auf dem Pfad zu finden. Treppen! Viele! Aus Holz. Abwechselnd auch nur Steinstufen.

Ich frage mich, wie die Neckermanns hier hoch kommen wollen, haben sie gestern doch schon an den Bänken, die am Wegesrand standen, immer wieder Pausen eingelegt. Hier sind keine Bänke. Neckermanns übrigens auch nicht.

Abgesehen von den Strapazen des Weges ist das Naturschauspiel ein Traum. Immer wieder sehe ich den Soca River.

Einen kleineren Wasserfall gibt es ebenfalls. Das Wasser, das hier in das Tal fließt, ist glasklar.

Irgendwann geht es auch nicht mehr nur hoch und hoch und hoch, sondern runter und vor allem mehr oder weniger ebenerdig weiter.

Und nach ziemlich genau zwei Kilometern und 45 Minuten (inklusive Fotoshootings!) erreiche ich den Kozjak Wasserfall. Ein Traum!

Als ich mich auf den Rückweg mache, denke ich bei mir: Das kann ja heiter werden, denn die Runter-Strecke von gerade eben muss ja auch wieder hoch gelaufen werden.

Aber wie durch Zauberhand geschieht genau das nicht. Ich folge dem ebenerdigen Pfad, orientiere mich daran, immer rechter Hand den Soca River zu haben und komme plötzlich an der Hängebrücke vorbei, die ich zuvor ein Stück weiter entfernt gesehen hatte als dort, wo ich meinen Aufstieg begonnen hatte.

Innerhalb von zwanzig Minuten bin ich wieder auf dem Parkplatz.

Erst später, als ich mich im Internet auf der Seite von Slovenia Trips über den Kozjak Wasserfall schlau mache, finde ich folgende Information: Follow a nice marked trail and you can also make a short detour to the right and visit remains of the bunkers from the 1st world war. A neat and popular trail will bring you to the spectacular Great Kozjak waterfall!

Short detour. Remains of bunkers from the First World War. Is‘ klar. Kann man ja mal machen. Reminder an mich selbst: Das nächste Mal verlasse ich mich auf meinen Orientierungssinn und folge gleich dem Soca River, denn dass es irgendwie strange war, was da geschah, das merkte ich durchaus.

Übrigens, der Kozjak Wasserfall kostet keinen Eintritt und ist sozusagen 24/7 geöffnet. Es gibt weder einen offiziellen Eingang noch Personal. Du bist dort also ziemlich auf dich alleine gestellt. Einzig die Parkgebühren von 50 Cent sind am Automaten zu entrichten. Ein Umstand, den ich völlig ignoriere. Wo hätte denn auch der Mensch, der Parktickets kontrolliert, herkommen sollen? Ich war ja mutterseelenallein unterwegs.

Bovec – Willkommen mitten im Nirgendwo

Weiter geht es schließlich die 30 Fahrtminuten nach Bovec. Eigentlich steht mir der Sinn nach einem Kaffee und einem Stück Kuchen oder sonst einer Leckerei. Aber, naja, in Bovec gibt es exakt zwei Cafés: Vor dem einen stand ein LKW und machte bei der Öllieferung einen riesigen Lärm (ungemütlich!) und vor dem anderen standen keine Parkplätze zur Verfügung (doof!).

Ansonsten gibt es in Bovec noch einen Geldautomaten, einen Supermarkt und zig Apartments als Unterkünfte. Zig freie Apartments!

Auch die Kanin Seilbahn, an deren Station ich mich mit Jelena und Sepp verabredet habe, ist mittlerweile außer Betrieb. Vom Café neben der Seilbahn-Station ganz zu schweigen: Geschlossen! Der Kaffee muss also warten und ich verbringe die dreißig Minuten, die ich auf die beiden warte, am Parkplatz der Station in der Sonne sitzend. Zeit für Reiseplanung!

Genug Wasser für heute?

Ich finde ja. Und deswegen hebe ich gleich ab und fliege durch die Lüfte. Vom Paragliding in Bovec erzähle ich dir aber ein anderes Mal. Heute nur so viel:

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

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Oktober 25 2017

Bohinj – ein See, ein Wasserfall und ein völlig unerwarteter legday!

Manu Slowenien Bohinj, Wasserfall 3

Bohinj

In einigen Blogbeiträgen, die ich in den vergangenen Tagen gelesen habe, schrieben Blogger, sie hätten bisher keinen schöneren See gesehen als den Bleder See. Das mag sein. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber ich fürchte, sie waren alle noch nicht in Bohinj.

Natürlich fehlt Bohinj der ganze Glamour, den Bled ausstrahlt. Aber es ist dort weniger los und vor allem erscheint es irgendwie weniger künstlich und weitaus authentischer.

See Bohinj

Ruhig liegt er da der See. Menschenleer ist er. Denn der Campingplatz, der sich dort befindet, hat seine Tore bereits geschlossen und im Lambada-Style – zumindest soll es so aussehen – schiebe ich mich unter der Schranke hindurch, um an den See zu gelangen und dort ein idyllisches Plätzchen zu finden.

Stundenlang hätte ich hier sitzen und einfach auf den See hinausschauen können. Die Berge. Die Wolken. Der See. Die Spiegelung. Und diese Ruhe und Abgeschiedenheit.

Die Tourischaren am Bleder See und auf der Burg Bled?! – Völlig in Vergessenheit geraten!

Savica Wasserfall

Der Savica Wasserfall (Eintritt: 3 Euro) liegt oberhalb (klar!) des Bohinj Tals im Triglav Nationalpark. Angeblich soll der Aufstieg zum Wasserfall 20 Minuten dauern. Laut Aushang. Angeblich sollen es auch nur 200 Meter sein. Laut Google Maps.

Ich weiß nicht, wer tatsächlich für die Zeitangabe verantwortlich ist und wie sportlich dieser Mensch war, aber wenn du mich kennst, weißt du, dass ich keine Probleme habe, im Stechschritt einen Berg, einen Vulkan oder eben auch einen Wasserfall zu besteigen. Ohne Rücksicht auf brennende Oberschenkel. Ohne Rücksicht auf jeglichen Schweiß, der da zu fließen droht. Und notfalls auch auf allen Vieren.

…und es hört halt grad mal gar nicht auf…

Ich weiß auch nicht, wie viele Höhenmeter man da hoch musste. Denn darüber gab es keine Information. Und keinen Aushang.

Was ich aber weiß, ist dass ich 17 Minuten gebraucht habe und mein GPS knapp 850 Meter angezeigt hat. Würde ich die Regeln der (höheren) Mathematik und nicht nur den gemeinen Dreisatz beherrschen, könnte ich nun sicher auch ausrechnen, wie viele Höhenmeter das sind. Da ich die Regeln aber nicht beherrsche, kann ich dir aber wenigstens sagen: Das war echt ein bisschen anstrengend!

Dennoch: bist du einmal oben im Aussichtspavillon angekommen, hast du nicht nur einen tollen Blick auf den Wasserfall sondern auch auf das ganze Bohinj Tal – und dieser Blick entschädigt sämtliche Strapazen!

Also, denk‘ dran: Never skip legday!

Weiterfahrt Richtung Bovec

Eigentlich hatte ich angedacht, am See Bohinj die Nacht zu verbringen. Aber, ganz ehrlich, als ich um 13:30 Uhr meinen Trekk am Wasserfall beendet habe, muss ich mich unweigerlich fragen, was ich den lieben, langen, restlichen Tag denn bitte in Bohinj unternehmen soll. Keine Frage, es ist schön hier. Keine Frage, es hat gemütliche 18 Grad mittlerweile. Aber außer einem See, einem Wasserfall und einem geschlossenen Campingplatz gibt es hier nichts.

Insofern entschließe ich mich dazu, Richtung Bovec zu fahren. Die Landstraße von Bohinj bis Postaja ist ein reines Fahrvergnügen. Während zahlreicher Momente denke ich ein wenig wehmütig an mein Cabrio, das gerade Zuhause Urlaub macht – mit diesem wären die teilweise sehr heftigen Serpentinen richtig gut abgegangen.

Ganz unanstrengend ist das Stück aber nicht. Ich brauche für die wenigen Kilometer nahezu eineinhalb Stunden. In Most na Soci lege ich eine kurze Pause am See ein – See gab’s ja heute noch nicht genug! – und zum Kaffee in Tolmin. Und da es laut Booking.com in Bovec keine Unterkünfte mehr gibt und ich nach fünf Stunden Autofahrt auf den heutigen Tag verteilt, wenig Lust auf „ich fordere mein Glück heraus und fahre trotzdem nach Bovec“ habe, verbringe ich die Nacht in Kobarid, etwa 30 Minuten vor Bovec.

Nicht ganz grundlos, denn ich möchte vor meinem Besuch in Bovec noch einen Abstecher zum Kozjak Wasserfall machen und mit etwas Glück am Vormittag ein paar Bilder des Soca Flusses im Nebel machen. Spätestens um 11:45 Uhr werde ich dann in Bovec sein und um 12 Uhr zum Actionprogramm mit Spannung, Spiel und Spaß übergehen.

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Oktober 20 2017

Vintgarklamm bei Bled – der Touri-thon macht’s möglich: 3…2…1…meins!

Manu Slowenien Bled, Triglav, Vintgarklamm 2

Wissenswertes über die Vintgarklamm bei Bled

Ich habe gelesen, dass es von Juni bis September auch einen Touribus von Bled hier her geben soll, der täglich um 9 und 10 Uhr morgens abfährt und dort circa eine halbe Stunde später ankommt. Auch wenn ich diese Information nur bedingt brauche (es ist Oktober!) – sie ist durchaus Gold wert, denn so weiß ich, dass Touris dort nicht vor 9.30 Uhr auftauchen werden.

Und so plane ich, allerspätestens um 8:45 Uhr dort aufzuschlagen. Nach einem super leckeren und herzhaften Frühstück setze ich mich ins Auto und düse knapp eine Stunde serpentinenartig durch den Triglav Nationalpark.

Anfahrt und Parksituation

Circa vier Kilometer von Bled entfernt liegt die Vintgarklamm (Eintritt: 5 Euro, Regencape: 1,40 Euro 🙂 ), die Soteskar Vintgar oder Vintgar Gorge. Sie gehört zum Nationalpark Triglav.

Vintgarklamm bei Bled — Den Kaffee am Eingang gibt’s aber erst am Ende 😉

Von Bled aus ist es super einfach, hier her zu kommen. Schlage die nordwestliche Richtung ein und fahre auf der Presernova cesta, dann auf der Partizanska cesta nach Cestar Vintgar. Von dort gelangst du nach Podhom, wo Beschilderungen zu finden sind, die dir den Eingang weisen.

Sei‘ gefasst auf den Parkplatzwächter (das Parken ist kostenlos!) dort, der seinen Job überaus ernst nimmt, denn wildes Parken ist hier nicht – nur er besitzt die Kompetenz, dir einen Parkplatz zuzusprechen, auch wenn der dort angelegte Parkplatz zum Zeitpunkt deiner Ankunft noch komplett menschen- bzw. autoleer ist. Lächle ihn an und bedanke dich herzlich für seine vermeintliche Hilfe bei der Parkplatzzuweisung – das tut ihm gut und er wird dich mit Handschlag verabschieden, wenn du nach deinem Besuch wieder auf den Parkplatz kommst, um dein Auto abzuholen.

Ein kurzer Touri-thon in der Vintgarklamm bei Bled

Ein Touribus bleibt an diesem Tag an der Vintgar zwar aus, aber – du weißt – Taiwanesen, Japaner und Chinesen sind überall zu finden. Und so auch an diesem Tag. Aber durch einen gezielten Touri-thon bin ich in der Lage, sie schnell abzuhängen. Aufgrund des rutschigen und sehr unebenen Untergrunds kommen sie nämlich nur schwierig und langsam voran. Diese Gelegenheit nutze ich aus und habe – surprise, surprise – die Vintgarklamm für die kommenden vierzig Minuten komplett für mich allein.

Erst als ich mich gegen 10 Uhr wieder langsam dem Ausgang nähere, kommen die ersten Touristen an.

Das Highlight der Vintgarklamm ist sicherlich der fast zwei Kilometer lange Holzpfad durch die Schlucht. Dieser überquert mehrfach den Radnova Fluss, geht über Stromschnellen, vorbei an kleineren Wasserfällen, größeren Becken und endet schließlich am fast zwanzig Meter hohen Sum Wasserfall.

Der ganze Weg dorthin ist total spektakulär, auch wenn es zeitweise etwas rutschig und nass wird – sowohl aufgrund der feuchten Steine als auch der auf dem Boden liegenden feuchten Blätter.

Ich brauche fast vierzig Minuten zum anderen Ende, muss aber gestehen, dass ich alle paar Meter einen Fotostopp einlege und aus dem Staunen nicht mehr heraus komme.

Es ist durchaus kühl zu dem Zeitpunkt als ich die Klamm betrete. Der Temperaturfühler im Auto zeigte 10 Grad an. Die Wolken hängen noch tief. In der Nacht hatte es geregnet.

Aber von all dem merke ich kaum etwas, denn meine Aufmerksamkeit ist ganz woanders. 😉

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Oktober 18 2017

Gar net mal so bled wie’s klingt: Burg Bled und Bleder See

Manu Slowenien Bled, Bleder See, Burg Bled 0

Der heutige Titel

Zugegeben, der heutige Titel ist richtig schlecht. Aber wie ich es auch drehe und wende, wenn ich Burg Bled und Bleder See ausspreche oder – wie jetzt – darüber schreibe, kommt mir automatisch die badische Aussprache „bled“ für „blöd“ in den Sinn. Und weil ich genügend andere, kreative, geistreiche und witzige Titel in der Vergangenheit verwendet habe, darf der heutige Titel schlecht bleiben – bled eben.

Die Burg Bled

Auf einem steilen Felsen thront kühn die Burg Bled. Wie auf viele andere Burgen ebenfalls zutreffend ist auch diese ziemlich alt. Ihr Bau geht auf das 11. Jahrhundert zurück.

Da ich aber wenig – eigentlich gar keine – Lust auf eine Burgbesichtigung habe – Burg gab’s erst in Cochem und in Ljubljana – und ich den Eintrittspreis von 10 Euro für eine Burg ehrlich gesagt ganz schön happig für Museumsbesichtigung, ein bisschen gotische Kirche und ein paar alte Steine finde, parke ich zwar mein Auto auf dem Parkplatz vor der Burg (Parkticket: 3 Euro) und frage den Parkplatzwächter nach einer Möglichkeit, einen Blick auf den Bleder See zu bekommen, ohne den Eintritt bezahlen zu müssen.

Er lacht, versteht jedoch offensichtlich allzu gut und erzählt mir von einem kleinen Weg, der rechts an der Burgmauer entlang verläuft. Neben den letzten parkenden Autos, nahezu vollständig durch die dort stehenden Mülltonnen verdeckt finde ich tatsächlich den kleinen Weg.

Und während sämtliche Tourischaren aus der Burg Bled heraus bzw. in die Burg hinein strömen, spaziere ich mutterseelenallein den Pfad entlang, ein paar Treppenstufen hinauf und sehe den Bleder See direkt vor mir.

Der Bleder See

Mit seinem smaragdgrünen See und seiner bilderbuchartigen, mittelalterlichen Kirche in der Mitte des Sees zählt Bled zu den populärsten touristischen Orten Sloweniens. Durchaus verständlich. Die Farben sind krass! Wenn das Wetter mitspielt.

Abgesehen von der Burg Bled ist Bled praktisch nur für diese Insel mit der Wallfahrtskirche bekannt. Hier soll sich in vorchristlicher Zeit ein slawisches Heiligtum befunden haben.

Die Touris interessiert das wahrscheinlich recht wenig, denn sie laufen in Scharen um den See herum. Übrigens auch die Einheimischen, denn Bled ist nur circa fünfzig Kilometer von Ljubljana entfernt, so dass sich der Ort wunderbar als Ausflugsziel für Slowenen eignet.

Und was gibt es in Bled und Umgebung noch zu sehen?

Du kannst einen Ausflug zur Vintgarklamm, einer Schlucht im Triglav Nationalpark, unternehmen. Von Bled aus soll diese sogar innerhalb von einer Stunde zu Fuß erreichbar sein.

Oder du fährst ein paar Kilometer weiter nach Bohinj. Auch dort gibt es einen wunderschönen See. Außerdem kannst du einen Trekk zum Savica Wasserfall unternehmen.

Überblick über die einzelnen Reisestationen:

Oktober 15 2017

Der slowenische Herbst – ein Fotospaziergang durch den Norden

Manu Slowenien Herbst 1

Der slowenische Herbst

With those cozy warm summer nights still buzzing in your heart and soul,

it is hard to see once flourishing green leaves going from summer to autumn,

and finally reaching winter – decaying.

But leaves have to die in order to come alive again when spring starts.

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Oktober 13 2017

Die Altstadt von Ljubljana – über viele Brücken musst du geh’n

Manu Slowenien Ljubljana 6

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Ljubljana

Groß ist die Hauptstadt Sloweniens mit ihren circa 280.000 Einwohnern ja nun nicht unbedingt. Entsprechend klein und überschaubar ist auch die Altstadt von Ljubljana. Sich hier zu verlaufen ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.

Und weil die Stadt es durch ihre Überschaubarkeit ermöglicht, schnell durchzukommen, ist ein absolut entschleunigtes Sightseeing möglich.

Ich entschließe mich dazu, am Rande der Altstadt von Ljubljana im Parkhaus zu parken. Da die Altstadt für Fahrzeuge komplett gesperrt ist, ist das Parkhaus in der Poljanski Nasip (Parkirna hisa Parking Garage) die Gelegenheit, so nah wie möglich an die Grenzen der Altstadt heranzukommen. Und überdies befindet sich im Obergeschoss des Parkhauses ein Aldi, in welchem ich mich für die kommenden Tage noch mit Nahrungsmitteln für unterwegs eindecken möchte.

Die Altstadt von Ljubljana

Schon auf der Dragon Bridge sehe ich auf dem großen Platz einen Food Market. Mittlerweile hat sich die Sonne erfolgreich gegen die Wolken durchgesetzt und es hat – zumindest an den Plätzchen mit direkter Sonneneinstrahlung – angenehme 25 Grad.

Ich entscheide mich dazu, mich einfach entlang der Ljubljanica, dem Fluss, der durch die Altstadt von Ljubljana fließt, treiben zu lassen. Ich komme vorbei am Dom St. Nikolaus, überquere die Ljublanica auf der Tromostovje, dem Wahrzeichen der Stadt, laufe wieder zurück in das Altstadtviertel, um einige Meter weiter auf der anderen Seite der Cobblers‘ Bridge in einem nett aussehenden Café einen super leckeren Palatschinken mit unfassbar leckerer Apfel-Zimt-Mischung zu futtern.

Schließlich bahne ich mir fotografierend und telefonierend (ein Hoch auf die Abschaffung der Roaminggebühren!) meinen Weg durch die belebte Mestni Trg, sozusagen der Haupteinkaufsstraße, die am Rathaus vorbeiführt, Richtung Aufgang zum Schloss.

Es sieht ein bisschen aus wie Wien – zumindest den Bildern meiner Mum nach zu urteilen. Es sieht auch ein bisschen aus wie Zürich – mit den vielen kleinen Brücken. Es erinnert mich ein wenig an Amsterdam und seine Grachten – bei all den kleinen Booten, die hier auf dem Fluss herumschippern.

Und es fühlt sich an wie Italien, denn bei all den kleinen Piazzas, Straßenmusikanten, niedlichen Cafés, der Sonne, die vom blauen Himmel lacht und der Wärme, die ich verspüre, entgeht mir keinesfalls dieser scheinbar allgegenwärtige Touch von Dolce Vita.

Ljubljana Castle

Und spätestens nachdem ich im Sonnenschein meinen Palatschinken verputzt, das Schloss bestiegen habe und merke, dass meine Wangen aufgrund der Sonneneinstrahlung gerötet sind, habe ich das Gefühl, im Süden zu sein. Hier muss das Wetter einfach besser sein als die tristen 12 Grad, Wolken und Regen Zuhause.

Aufstieg – wo ist der Candyman, wenn man ihn braucht?!

Zum Schloss hoch gibt es übrigens mindestens drei Wege: Den ausgeschilderten Weg auf Englisch mit schönen, breiten Pfaden kaum merklicher Steigung, der durch den Weingarten des Schlosses führt (mein Rückweg), den Weg mit dem Hinweisschild auf Slowenisch und den, den man genannt bekommt, wenn man eine nett aussehende Dame danach fragt, wie man das Elend möglichst schnell hinter sich bringen kann („Go that direction. Pass the shop on the left. I guess, it will not take you more than 15 minutes. But it is really very steep!„).

Vorteil von Letzterem, wenngleich er zwischendurch das Bedürfnis auslöste, auf allen Vieren weiterzulaufen: Absolut tourifrei!

Meine Unterkunft außerhalb von Ljubljana

Aufgrund der Autosituation – ich möchte mein Auto nicht die ganze Nacht in einem Parkhaus parken müssen – und weil es hier trotz geringer Einwohnerzahl ganz schön touristisch zugeht, entscheide ich mich, in einer Unterkunft 15 Kilometer außerhalb von Ljubljana zu übernachten. Ich möchte am nächsten Tag sowieso weiter Richtung Norden. Insofern liegt es auf dem Weg.

Und dort, außerhalb von Polhov Gradec, im Hostel Pograjski dom, wo abgesehen von den Besitzern und ein paar Einheimischen, die hier ihr Nachmittagsbierchen zischen, absolut niemand anzutreffen ist, werde ich überaus herzlich empfangen.

Und dort werde ich dann schließlich – und ohne wirklich danach gesucht zu haben – fündig und finde den slowenischen Herbst und den Arsch der Welt.

Überblick über die einzelnen Reisestationen: